четверг, 22 марта 2012 г.

Школа выживания. Как избежать голодной смерти. 8. Охота и охотничьи снасти

Охота и охотничьи снасти

Наибольшую ценность для людей, потерпевших аварию, представляют продукты питания животного происхождения, обладающие большей калорийностью, чем плоды и рыба.
В зимний период времени, когда растения находятся под толстым слоем снега, а рыба защищена броней льда, охота остается единственно возможным способом обеспечиться продовольствием. Но охота, в отличие от сбора дикорастущих растений и рыбалки, требует особых умений, навыков и упорства. В аварийной ситуации охота возможна с помошью огнестрельного оружия, самодельных луков, самострелов, рогаток и различной конструкции ловушек, капканов и силков.
Активная охота. Активная охота наиболее успешна в вечерние и ранние утренние часы, когда животные покидают свои убежища, идут на водопой и в места кормежки. Чаще всего дичь встречается возле источников воды, на лесных полянах, в рощах, возле зарослей кустарника, на солонцах (местах выхода на поверхность земли солей). Удобнее всего охотиться на крупных животных из хорошо замаскированной засады, устроенной вблизи звериной тропы, у водопоя, места постоянной кормежки. В засаде следует лежать, соблюдая максимальную неподвижность, лишний раз не вставать, огня не разжигать и, конечно, не курить. Иногда на это может уйти несколько часов. Поэтому нужно запастись терпением и обустроить место засады с максимально возможным удобством ‒ выстелить землю толстым слоем лапника, обложиться им со всех сторон для обеспечения большей маскировки, а главное, тепла.

При поиске дичи очень важно запоминать или метить свой путь, чтобы иметь возможность быстро вернуться в лагерь, особенно если придется нести на себе добычу. К пасущемуся животному подкрадываться надо медленно, по возможности бесшумно и только с подветренной стороны, чтобы запах охотника и звуки относило ветром. В непосредственной близости от зверя надо двигаться только в тот момент, когда он кормится или поворачивает голову в противоположную от охотника сторону. Зимой можно подползать по снегу, прикрываясь, словно щитом, каким‒нибудь белым предметом. В целях экономии боеприпасов стрелять следует с возможно более близкой дистанции. Причем по крупному зверю допустимо стрелять, когда он бежит, а по мелкой дичи и птице ‒ только если они неподвижны. Чтобы попасть в сидящую на высоких ветках птицу, надо целиться в середину туловища, в плавающую или идущую по земле в нижнюю часть туловища, в бегушего навстречу зверя ‒ в грудь, в убегающего ‒ в голову, между ушами. Пролетаюшую птицу надо бить с упреждением, учитывая скорость полета. Ночью можно использовать свет электрического фонаря или факела. Ослепленное ярким светом животное может подпустить охотника гораздо ближе, чем днем.
Первое, что необходимо сделать после выстрела, произведенного по крупному зверю, ‒ это перезарядить ружье. Подходить к упавшему животному надо очень осторожно, держа палец на спусковом крючке, дулом по направлению к животному. Особую осторожность следует соблюдать, если уши зверя прижаты к голове. На крупных хищных животных лучше не охотиться, так как, раненные, они представляют реальную опасность для охотника. За раненым животным надо идти по следам крови не раньше, чем через 30‒40 мин после выстрела. Не чувствуя погони, зверь заляжет и скоро ослабнет от потери крови. Тогда к нему можно будет подойти на близкое расстояние. Если начать преследование сразу, зверь, спасаясь от охотника, уйдет далеко и забьется в чащобу, где отыскать его будет трудно.

И еще один совет, касающийся активной охоты. Огнестрельное оружие может не только облегчить положение потерпевших бедствие, но и явиться главным виновником трагедии. Обращаться с оружием атедует крайне осторожно, доверять его лучше участникам аварийной группы, имеющим наибольший опыт охоты. Боеприпасы надо хранить в отдельном месте, в герметической упаковке. Во время перехода оружие носить в разряженном состоянии. Если предполагается охотиться во время перехода, то охотник должен идти в 50‒60 м впереди и ни при каких обстоятельствах не направлять оружие назад. В свою очередь, остальные участники группы не должны пытаться догонять, тем более обгонять охотника. При охоте на рыбу недопустимо погружать стволы в воду, так как это может привести к взрыву! Если стрелять, то с расстояния не ближе чем в несколько десятков сантиметров от поверхности воды. И обязательно с по правкой на преломление света.

После первого выстрела надо убедиться в отсутствии в стволах воды. Если вам повезло и в вашем распоряжении оказалось огнестрельное оружие, приложите максимум усилий к его сохранению. Любое оружие боится влаги, пыли и грязи, а боеприпасы ‒ перепадов температуры. Поэтому постарайтесь изготовить из любых доступных материалов (ткани, полиэтилена, ненужной одежды, бересты и пр.) защитный чехол. В крайнем случае оберните затворную часть тряпками, а в стволы вставьте матерчатые пробки, защищающие их от попадания воды, земли и пыли. Боеприпасы, в особенности мелкокалиберные, лучше постоянно носить ближе к телу, поддерживая тем их постоянную температуру. Перепад температур и связанная с этим конденсация влаги на металле гильзы могут по дмочить порох и многократно снизить силу выстрела.

При использовании в качестве активных средств охоты сигнальных пиротехнических средств, таких, как ракеты и патроны‒мортирки, следует делать поправку на то, что они все‒таки мало напоминают охотничье оружие. Поэтому стрелять из них допустимо только в небольших животных, которые, будучи ранены, не представляют опасности для охотника. Стрелять с максимально близкого расстояния, так как сигнальная пиротехника не может гарантировать прицельности выстрела, и обязательно быть готовым к добиванию подраненного или замершего от испуга животного с помощью холодного оружия, примитивных палиц и камней. Быстро действующему охотнику иногда удается добежать до контуженного выстрелом и световой вспышкой зверя и убить его до того, как он придет в себя.

Огнедымовые сигналы удается иногда использовать для загона животных в ловушки. Самоловные орудия. Самоловные орудия используются для пассивной, то есть без участия ловца, охоты, для чего устанавливаются (охотники‒промысловики говорят: настораживаются) в местах вероятного прохождения животных и проверяются один раз в несколько дней. Существует несколько общих правил устройства самоловных орудий, которые надо стремиться максимально точно исполнять, ведь именно от них зависит, будете вы с добычей или нет. Устанавливать ловушки следует в местах гарантированного прохождения животных: у нор, на звериных тропах, у водопоев и мест постоянного кормления. При устройстве ловушки нельзя нарушать естественный вид окружающей обстановки.

Изменения привычного пейзажа могут насторожить животных, много раз проходивших в месте засады Для этого все приготовления к установке самоловных орудий следует проводить вне места их установки (тропы, норы и пр.), стараться как можно меньше топтаться, не обламывать без крайней нужды мешаюшие ветки, по возможности не перекладывать с места на место валежник, камни. Подходить к охотничьей снасти при установке и проверке лучше со стороны естественных препятствий ‒ кустов, деревьев, валежника, близко расположенных к месту промысла. Зимой следы можно присыпать мелким снегом. Иногда отвлечь внимание дичи от ловушки может повешенная на ветки, чуть в стороне от тропы, где насторожена ловушка, тряпка или какойнибудь предмет. Чем меньше признаков вашего присутствия будет в месте охоты, тем выше шанс на успех.

При устройстве ловушек следует позаботиться о том, чтобы не оставлять запаховые метки. Обоняние у животных во много, иногда в десятки раз, чувствительней, чем у человека. Запах, который охотник не чувствует, как бы ни принюхивался, зверь, что называется, чует за версту, за ту же версту обходя предназначенную для него западню. Чтобы избежать этого, надо как можно меньше касаться деталей самоловного орудия и окружающей растительности. Лучше всего работать в перчатках, причем, если они долго носились, желательно перед охотой их постирать или, напротив, перепачкать соком давленой травы, землей. Нелишне будет вымыть и руки, особенно если вы заядлый курильщик и ваша одежда и карманы пропахли табаком. Следует также учитывать, что каждое дерево издает свой, присущий только ему запах, и животные, которых вы собираетесь добыть, хорошо чувствуют и помнят его. Поэтому не надо среди березового леса устанавливать ловушку, сделанную из сосновых жердей. Не свойственный данной местности запах может спугнуть осторожного зверя.

Иногда, с целью запаховой маскировки, допускается пропитывать детали ловушки дымом от горящего костра. Запах дыма довольно привычен лесным животным и может перебить запах, оставленный на снастях человеком. Или вспрыснуть мочой или кровью уже добытых животных. Металлические части охотничьей снасти можно, для устранения чужеродных запахов, выварить в течение нескольких часов в воде с добавлением хвои или обмазать пометом животных. Камуфляж, то есть цветовое соответствие ловушки окружающей местности. Веревочные или металлические детали самоловного орудия следует закрасить соком растений или землей. Свежесрезанные ветки и жерди деревьев, используемых в конструкции ловушки, следует в месте спила или сруба также замазать грязью и устанавливать таким образом, чтобы они как можно более естественно вписывались в окружающий пейзаж.

Все ловушки должны делаться с двойным запасом прочности, ведь заранее не известно, кто в них угодит. Очень часто в небольшие заячьи силки попадают лапами более крупные животные, и, если вы не хотите упустить их, не поленитесь укрепить ловушку. Колья, которые вкапываются в землю, следует углублять в почву по меньшей мере на треть длины, а лучше использовать растущие тонкие деревца, прочно сидящие корнями в грунте, обрубая их до нужной высоты. Петлевые ловушки желательно, кроме ближнего, вбитого в землю колышка, подвязать к деревьям, чтобы добыча не убежала вместе с силком. Нельзя надеяться на одну‒единственную поставленную охотничью снасть. Охотничьи самоловные орудия тем действенней, чем больше ловушек вы установили.

Охотники профессионалы настораживают иногда по нескольку сотен капканов на промысловых маршрутах, тянущихся на десятки километров. И потому никогда не остаются без добычи. После спасения или ухода с места охоты потерпевшие должны снять все самоловные, особенно рассчитанные на поимку крупной дичи, орудия или, в крайнем случае, рассказать спасателям об их конструкции и месте нахождения. Любая оставленная ловушка может покалечить человека, который окажется в этой местности после вас. Кстати, именно по этой причине я в книге не говорю об очень уловистых, но и очень опасных самострельных ловушках: настороженных, готовых к выстрелу луках, черканах, согнутых в дугу деревь ях с закрепленными на конце деревянными или металлическими «клыками», протыкаюшими жертву при распрямлении, и др. Подобные орудия могуг не только ранить, но и убить случайного лесного прохожего и через час, и через неделю, и через месяц после вашего спасения.

Самоловные охотничьи орудия можно разделить на несколько типов в зависимости от устройства, места и способа установки. Силки. Простейшая охотничья снасть силок. Он представляет из себя затягиваюЩуюся петлю‒удавку, изготовленную из тонкой металлической, лучше всего латунной, проволоки (самый ходовой размер охотничьей проволоки 0,5‒2,0 мм), капроновой нити, лески, гитарной струны, разрезанного вдоль на несколько частей поясного ремня, сплетенного конск*ого волоса и пр.

Раньше для ловли мелкой дичи охотники‒промысловики использовали даже тонкие полосы лыка. Силки бывают пассивного действия, если они затягиваются движениями попавшего в петлю животного, и автоматического действия (самоловы), если они затягиваются особым приспособлением ‒ пружиняшим деревом, рычагом или подвязанным к петле грузом. Петля перед установкой окрашивается соком травы, листьев и подвешивается над тропой на уровне головы животного таким образом, чтобы не касаться земли. Обычно это 34 пальца над землей и на расстоянии ладони от препятствия. Нить за петлей необходимо защитить кусочком трубчатой птичьей кости или куском дерева с выжженной или высверленной серединой, с тем чтобы ее не мог перекусить пойманный зверек. Силки, установленные возле норы животного, охотники называют норными петлями.

Силки, установленные поперек звериной тропы, со оторными петлями обычно ловят лисиц, барсуков, песцов, в южных районах ‒ сусликов и сурков. В пустыне подобная снасть, пожалуй, единственная, с помошью которой можно успешно охотиться. Петля устанавливается по диаметру входного отверстия норы или в непосредственной близости от нее. В первом случае выбирающийся из норы зверек попадает в петлю и, пытаясь выбраться, затягивает ее. В другом случае это делает охотник, притаившийся невдалеке. Для этого, как только зверек встанет внутрь расправленной на земле петли, охотник с силой дергает дальний конец нити, И петля затягивается на лапке или теле зверька. На рис. 181 показан силок, установленный непосредственно на выходе из норы. При этом петля практически повторяет форму норы‒тоннеля, лишь на несколько сантиметров отступая от стен. Дальний конец петли закрепляется с помошью вбитого в грунт кола. Нить зашишается трубчатой костью.

В другом случае петля подвешивается на специальном каркасе на выходе из норы, с таким расчетом, чтобы зверек не мог ее миновать (рис. 82). Тропные петли устанавливаются на звериных тропах со свежими следами прохождения животных ‒ отпечатками лап, пометом, шерстью. оставленной на ветках. Лучше всего в местах естественных препятствий, где зверю приходится протискиваться сквозь густую растительность. Иногда на тропах охотники сооружают искусственные препятствия из камней, бревен, веток, вбитых в грунт кольев, оставляя для прохода лишь узкий «коридор», где настораживается силок. Тропными петлями ловят практически любых животных, в том числе и крупных, таких, как лось, косуля, кабарга, медведь и т. п. для таких петель требуется очень прочная стальная проволока, к тому же вероятность попадания в них перечисленных животных невелика, так как они очень осторожны.

Поэтому лучше рассчитывать на более мелкую дичь, например зайцев. Заячий силок делают из мягкой стальной проволоки диаметром 0,8‒1,5 мм. Проволоку толщиной менее 0,8 мм зайцы обрывают в половине случаев. Проволока толще 1 мм очень заметна, и примерно треть зайцев ее обходит стороной. Петля диаметром 20 см устанавливается на тропах, вытоптанных в снегу в местах, где заяц идет быстро, на полянах и прогалинах, между зарослями, в редколесье. При установке петли используются естественные маскировочные средства и препятствия: наклонившийся над тропой прутик, поваленное дерево и т. п. Петлю ставят отвесно на высоте 14‒17 см от земли. Другой конец петли привязывают к воткнутому в снег или землю колу или к гибкой ветке деревца, куста (рис. 183, 84). Петли используются для ловли белой куропатки, некоторых других птиц и мелких животных (рис. 185). В местах гнездовий или кормежки дичи из кольев, глубоко воткнутых в снег, сооружается своеобразный забор. На колья с двух сторон нагребается снег, втыкаются пучки тальника. В узких проходах настораживаются петли. Для того чтобы петля находилась в расправленном состоянии, ее дальний конец следует защепить в прорезь, сделанную в конце сторожевой ветки.

Иногда забор возводится на мелководье или на суше в форме закрытых геометрических фигур, внутри которых рассыпается или подвешивается приманка (рис. 186). Подобные многопетлевые снасти охотники называют «городками». Они могут использоваться для ловли как сухопутной дичи, так и водоплавающих птиц. Примерно так же устраиваются засеки, которыми обычно ловят глухарей или мелкую дичь. Для этого из кольев, веток делают изгороди высотой около 1 м с проходами шириной 40‒50 см, где настораживают петли. Ставят засеки в местах, часто посещаемых глухарями, особенно на песках, в долинах рек, где птицы собирают гальку.

Точно так же ловят на току тетеревов. Жердками (рис. 187) добывают обычно белку, рябчиков и некоторых друшх птиц. Делают их из тонкого, около 5 см у комля, деревЦа, у которого обрубаются все ветки, кроме двух, растущих примерно посередине. Их соединяют и связывают кольцом, внутри которого расправляют петлю, сделанную из тонкой проволоки, лески или лыка. Приготовленную таким образом жердку с петлей укладывают горизонтально между двумя деревьями на высоте 1‒2 м. В 50 см от петли, по обе стороны ее, к жердке подвешивают пучки ягод (лучше рябины или калины), грибы. Рябчик или белка бегут по жердочке и попадают в петлю.

Подобна жердкам петлевая ловушка, предназначенная для ловли обитаюших на деревьях мелких животных. Она представляет из себя длинную жердину с настороженными по всей ее длине петлями и приставленную верхним концом к дереву. Спускающееся или поднимающееся животное попадает в петлю и, падая, затягивает ее. Иногда на жерди, для привлечения внимания дичи навешивают какую нибудь приманку (рис 88).

Куркавки это переносная охотничья снасть, в какой‒то степени совмещающая в себе функции петли и перегораживающего свободный проход забора. Предназначена она для ловли небольших животных и птиц возле выхода из нор или на небольших тропах (рис. 89).

Возможно устраивать ловушки в местах переправ животных через водоем. Например, на лежащем поперек реки бревне, к которому ведут многочисленные отпечатки лап, устанавливают «забор» из вбитых в древесину сучьев, оставляя в центре узкий проход. На крайние сучья, образующие «коридор», укладывается горизонтальная жердь, к которой подвешивается самозатягивающаяся петля. К другому концу петли привязывают тяжелый камень, лежащий сбоку того же дерева (рис. 90). Зверек, попав в петлю, сдвигает камень и вместе с ним падает в воду и тонет.

Пружки (самоловы). Пружок представляет из себя усложненный вариант простейшего силка, где петля через сторожевой механизм прикрепляется к верхушке очищенного от веток и согнутого дугой дерева. После попалания зверька в силок срабатывает сторожевой механизм, и петля затягивается силой упругости разогнувшегося дерева. Полнятый в воздух зверек уже не может перегрызть проволоку или леску петли и одновременно становится недосягаемым для хищных животных. Устройство пружка невозможно в зимнее время, так как замерзшие деревья теряют упругость. Пружки предназначены как для лова мелких животных, так и для птиц ‒ глухарей, тетеревов, куропаток, иногда уток.

Птичьи пружки обычно снабжают приманкой. Конструкций сторожкового механизма пружка существует множество. Опишу некоторые. Первый ‒ со сторожком, выполненным в форме вилкообразной ветки или палки с выступающим вбок сучком, заведенным в углубление, вырубленное в пне или стволе дерева. Попавший в силок зверек выдергивает сторожок из углубления, после чего согнутое дугой деревце распрямляется (рис. 19). В более простом варианте сторожок вилкообразная ветка ‒ зацепляется просто за выступающий из ствола дерева обрубленный сучок. К недостаткам такого пружка относится сверхчувствительность и сложность зацепа сторожка за сучок (рис. 92). Уральский пружок представляет из себя согнутое дугой дерево, зацепленное вершиной за вбитый в землю колышек с выступающим вбок сучком. Силок в этом случае привязывается сразу к дереву без посредства сторожевого механизма (рис. 93).

На рис. 194 показана более сложная конструкция пружка. Вертикальная Жкердь‒насторожка, к которой привязана веревка, идущая к вершине согнутого дугой дерева, упирается в горизонтальный сторожок с прикрепленной к нему приманкой. В жерди‒насторожке для надежности сцепления обычно делается небольшая зарубка. Пытаясь снять приманку, зверек наклоняет голову над петлей, сдвигает горизонтальный сторожок, тем самым высвобождая горизонтальную жердку‒насторожку, после чего пружок срабатывает.

Пружок (рис. 195) является упрощенной моделью пружка, показанного на рис. 191. В отличие от первого, он устанавливается в малолесистых местах, где расправленную проволочную петлю приходится поддерживать на уровне головы идущего по тропе животного с помощью двух вбитых в землю и раздвоенных на концах веток. Следующий пружок удобен тем, что он, так сказать, активный, то есть не просто ожидает жертву на тропе, а привлекает ее внимание приманкой, нацепленной на сторожковую нить, которую достаточно слегка потревожить, чтобы она выдернула сторожок из зарубки (рис. 96). По тому же принципу активной ловли устроен пружок, изображенный на рис. 197. Он представляет из себя раздвоенную ветку, глубоко вбитую в землю двумя концами. Между ними введен сторожок, закрепленный поперечной лучиной с нацепленной на нее приманкой. Зверек, потревожив лучину, высвобождает сторожок и попадает в петлю. Пружок (рис. 198) не имеет ни сторожка, ни сторожковой нити и удерживается в шатком равновесии только за счет перехлестывания натянутой веревки вокруг горизонтальной жерди. Достаточно ее потревожить, чтобы пружковая веревка соскочила с кола, вбитого в землю, и вздернула вверх силок. Чувствительность пружка регулируется местоположением на коле перехлестнутой веревки ‒ чем она ближе к концу, тем легче соскакивает. Если вместо раздвоенной под горизонтальную жердь подставить просто палку с ровным срезом на конце, то чувствительность пружка станет еще выше.

Многопетлевые пружки. Пружок (рис. 199) срабатывает, когда дичь, наступив на порог, прикрывающий горизонтальный сторожок, продавливает его вниз своей тяжестью, высвобождая запорную палку. Для изготовления маскировочного порога используется кусок плотной ткани, картона и тому подобного подручного материала, прикрытого сверху травой и листвой; в крайнем случае настил из тонких веток, лапника и листвы. Для пружков (рис. 200, 201) пруЖковое дерево выбирается более мощное, чем для описываемых выще. Горизонтальная сторожковая жердь, к которой крепятся петли, заводится в выпилы в кольях, крепко вбитых в землю. При этом выпил должен иметь полукруглую форму, а сама жердь углубА ляться в нее не более чем на половину толщины, в противном случае она просто не выскочит из зазоров, когда в силок попадется дичь. Веревка, идущая к пружковому дереву, должна идти не вверх, а несколько под углом к вертикали, иначе сторожевая жердь не будет фиксироваться в пропилах. Многопетлевые пружки удобно использовать, когда надо перекрывать большие площади ‒ широкие тропы, подходы к водопоям и пр.

Для большей уловистости можно за петлями пружка закрепить какую‒нибудь приманку_ закрыв подходы к ней с боков частоколом из вбитых в грунт кольев. Западни (давилки). В западнях используется тяжесть находяшихся в неустойчивом равновесии камней, стволов или части стволов деревьев. Устанавливаются западни на звериньтх тропах, у водопоев, нор животных и местах их кормежки. В западне (рис. 202) на сучок сторожка (вертикальной палки, удерживаюшей поднятое бревно) надевается приманка ‒ кусочек мяса, рыбы, при ловле птиц ‒ ягоды, насекомые. Другой его конец устанавливается на плоский камень. Сторожок, поставленный просто на землю, может глубоко уйти в грунт, и тогда вывести его из равновесия будет трудно. Лежащий на земле конец бревна или камня («опада») необходимо зафиксировать с двух сторон с помощью вбитых в почву колышков или вплотную подложенных камней, чтобы оно при падении не смешалось в стороны. Можно также уложить в проруб в пне или вбитую в землю раздвоенную на конце жердь«рогатку» (рис. 20З). Животное или птица, попытавшись сдернугь приманку, выводит сторожок из равновесия, после чего бревно падает. В другой западне (рис. 204) сторожок выдергивает с помощью длинной веревки или лески сам человек, спрятавшийся в отдалении. Делать это надо в тот момент, когда дичь, привлеченная рассыпанной на земле приманкой, находится прямо под камнем.

В западне, показанной на рис. 205, зверек, привлеченный кормом, выдергивает сторожок сам, зацепившись за натянутую параллельно земле под бревном сторожковую нить. Для большей уловистости можно сделать западню не из одного, а из нескольких бревен, уложенных на горизонтальную жердь, опирающуюся на сторожок. Сам сторожок для большей чувствительности заостряется с двух сторон и устанавливается на твердую опору (камень, плоско выструганное полено). На отходящий от сторожка сучок надевается приманка. Из‒под такой «давилки» дичи выскочить гораздо труднее, чем из‒под одного бревна или камня (рис. 206). Кулема представляет из себя более усложненный вариант западни. Кулема сооружается из порога, на 10‒30 см приподнятого над землей, опадного бревна ‒ гнета, который поддерживает на весу сторожевой механизм, состоящий из двух палочек ‒ опорного столбика и сторожка. На гнет сверху устанавливается кряж‒утяжелитель или привязывается несколько тяжелых камней. К сторожку привязывается приманка. Зверек, попытавшийся стащить приманку, приводит в действие сторожевой механизм, и гнет падает (рис. 207). Очень похожи по конструкции на кулемы плашки (рис. 208), только рассчитаны они на ловлю более мелких животных.

Обычно плашки изготовляются из двух половинок расколотого вдоль бревна, которые укладываются друг над другом. Движение бревен с боков ограничивается вбитыми в землю кольями. Теперь верхняя половина бревна при падении всегда будет точно попадать на нижнюю. Между бревнами устанавливают длинную сторожевую лучину, которую, в свою очередь, фиксируют с помощью небольшого сторожка. Сторожок удерживает на весу опадную плаху. Если зверек, привлеченный приманкой, наступает на сторожевую лучину, сторожок выскакивает из зарубки, и верхнее бревно падает. Иногда плашки устанавливают возле нор или поперек троп. Пытаясь пролезть между плашками, зверек, наступив на сторожевую лучину, приводит плашку в действие. Беличью плашку делают из чурбака длиной 50‒60 см и толщиной 35 см, расколотого вдоль. Ставят плашки между двумя близко расположенными деревьями. В стволах деревьев на высоте 1,5‒2 м делают неглубокие зарубки, в которые заклинивают нижнюю плаху, плоской стороной вверх. На нее сверху укладывается верхняя опадная плаха с приподнятым концом, удерживаемым соединенными сторожковыми лучинами. К сторожку прикрепляется наживка ‒ сушеные грибы, сосновые и еловые шишки, душистые губчатые наросты ивняка, мясо зверей и птиц (рис. 209). Ловят плашками с ноября до весны.

Опады рассчитаны на ловлю крупных животных (рис. 210). Роль сторожка в них выполняет обрезанная раздвоенная ветка (рогатка), надетая на самый кончик сучка. К одному концу сторожка привязывается опадное бревно, к другому ‒ веревка с приманкой. Чтобы дичь не выскочила из‒под удара, подходы к приманке закрываются частоколом, а под опадным бревном укладывается на землю другое, примерно равное ему по диаметру (порог). В другом опаде сторожевой механизм срабатывает, когда животное задевает настороженную нить, зацепленную за два вбитых в ствол сучка (рис. 211).

Очепы. В очепе используется сила падения комля ствола дерева или жерди длиной 4‒5 м, находящаяся в неустойчивом равновесии. В очепе (рис. 212) тяжелая, комлевая часть жерди укладывается на сучок близко расположенного дерева. Такой очеп называют иногда «татарским». При этом чувствительность очепа тем выше, чем в более неустойчивом положении находится жердь. В другом случае (рис. 213) узкий конец жерди зацепляется за край глубокой зарубки (запила), сделанной в близкорасположенном к дереву пне или во вбитом в землю толстом коле. Животное или птица, попавшая в силок, дергает нить, нарушает равновесие жерди, тяжелый комель падает и своей тяжестью вздергивает дичь вверх. Необходимо предварительно расчистить площадку, чтобы комель при падении не зацепился за случайный куст. Существует еще один тип очепа, называемый охотниками «випа». Его используют, когда хотят удалить настороженный ствол от петли силка или когда удобные развилки на дереве расположены слишком высоко от земли (рис. 214). При недостаточном весе комлевой части жерди ее можно утяжелить, привязав несколько дополнительных камней (рис. 25). Очеп на рис. 216 именуется «енисейским». Роль сторожка в нем выполняет небольшая заостренная ветка, зацепленная кончиком за веревочную петлю, подвязанную к суку дерева. Дичь, попавшая в петлю, выдергивает сторожок из петли и приводит очеп в действие. Кроме того, можно использовать более простой сторожковый механизм, представляющий из себя рогатку, зацепленную за выпил сделанный в пне, или вбитый в грунт кол. В этом случае попавшийся в силок зверек выдергивает сторожок из пропила, и очеп падает.

Из охотничьих ловушек ударно‒поражаюшего действия расскажу лишь о двух. Прочие самоловные орудия (самострелы, луки, черканы), как я уже говорил, слишком опасны для проходящих мимо людей. Те, о которых я решился упомянуть, считаю более безопасными, так как они, в отличие от луков и самострелов, что «стерегут» тропы, хорошо заметны, а главное, устанавливаются в таких местах, куда здравомыслящий человек не полезет. Для устройства первой ловушки необходимо крепко привязать к дереву комлем вверх небольшой гибкий очищенный от сучков ствол. В верхней его части следует укрегшть так называемый «зуб» ‒ нож, большой гвоздь, в крайнем случае заостренный кол. Затем отогнуть верхушку ствола и завести ее за вбитый в землю опорный кол. Между вершиной согнутого ствола и деревом следует протянуть сторожковую нить. И набросать на землю или повесить на дерево приманку. Зверь, собираюший корм, неизбежно заденет за сторожковую нить, столкнет верхушку согнутого дугой ствола и попадет под удар «зуба» (рис. 217). Другая ловушка устраивается примерно таким же образом, только удар направлен вверх, а роль сторожка выполняет небольшая палочка, вставленная в распор между согнутым стволом и вбитым в землю колом (рис. 218).

Рожни, защепы, щемихи и тому подобные охотничьи снасти удерживают животных за счет защемления их тела или конечностей в специальных приспособлениях. Самое простое ущемляюшее орудие ‒ рожон на росомаху (рис. 21 9). Рожон делают из 3‒4‒метрового сухого ствола толщиной 1520 см, расколотого на три части вдоль, до середины длины. Щели расширяют. Готовый рожон вкапывают в землю вертикально. На центральную жердь надевают кусок мяса. Пытаясь достать приманку, зверек взбирается на рожон, попадает лапами в расщелины, под тяжестью тела сползает в них и оказывается ущемленным и пойманным. Рожон на волка представляет из себя небольшое, толщиной 12‒15 см, расщепленное с высоты 1 м от земли до вершины деревце. На высоте 1,5 м расщеп, чтобы не расходиться дальше, фиксируется с помощью деревянного, проволочного или веревочного кольца. Затем вершины горбылин разводятся в стороны на 1 м и привязываются к веткам деревьев, меЖду которыми рожон устанавливается. Приманку надевают с таким расчетом, чтобы подпрыгнувший зверь попал лапой в расщелину, защемился в ней и повис (рис. 220).

Активный защеп, рассчитанный на ловлю мелких животных, можно соорудить, расколов вдоль ствол небольшого деревца, разведя в стороны половинки и вставив между ними сторожковую палочку с привязанной к ней приманкой. Сторожок должен зацепляться за самый краешек ловчих половинок, чтобы легко выскакивать при малейшем нажиме. Пытаясь сорвать приманку, зверек выбивает сторожок и оказывается зашемленным соединившимися половинками ствола. Для большей чувствительности сторожок можно сделать из двух упертых друг в друга сторожковых лучин, на которые сверху уложить пршианку (рис. 221). Клетки, короба, ящики и подобные им ловушки рассчитаны на ловлю мелкой дичи. Изготовляются они из досок или вбитых в грунт и переплетенных между собой горизонтальными ветками кольев, образующих своеобразную клеть. В некоторых случаях просто роются в земле. Внутри клеток устанавливается сторожевой механизм с привязанной к сторожку приманкой. После того, как зверек потревожит приманку, вход в клетку захлопывается. На рис. 222 и 223 показаны две конструкции подобных клеток.

Одна клетка (рис. 222) вырыта в земле и имеет ловчую крышку, падаюшую сверху. Сторожевой механизм выполнен в ней из двух лучин, одна из которых удерживает в поднятом положении крышку, а другая выполняет роль сторожка. В другой конструкции (рис. 22З), изготовленной из кольев и веток, ловчая крышка действует в вертикальной оси и удерживается в поднятом положении с помошью нити, протянутой к сторожку, на конце которого закрепляется приманка. Ловчие ямы. Наиболее известные, но не самые уловистые охотничьи ловушки ‒ ловчие ямы (рис. 224). Размеры их колеблются в зависимости от величины животных, на которых они рассчитаны. Чаще всего ширина ям составляет от 0,8 до 1,5 м, длина ‒ от 2 до 2,5 м, глубина ‒ до 2,5 М. Сверху ямы маскируются тонкими жердями, прутьями, листьями, мхом и землей. Внутрь допустимо вбивать заостренные колья. Раньше охотники перегораживали районы обитания и миграции дичи многокилометровыми заборами, оставляя в них лишь несколько проходов, где копали ловчие ямы. К недостаткам ям относятся их значительная трудоемкость и опасность, которую они представляют для людей. Иногда большую ловчую яму заменяют капканом, настороженным в небольшой ямезападне, куда проваливается не само животное, а лишь его нога.

Капкан изготовляется из нескольких согнутых в круг гибких ветвей деревьев. К ним привязываются заостренные на конце колья таким образом, чтобы острые края почти сходились в центре, а противоположные выступали за пределы внешнего обода. Капкан укладывается на края ямы выступаюцшми концами ловчих кольев и маскируется сверху травой и листвой. А чтобы капкан не унесло на своей ноге попавшее в западню животное, онзакрепляется с помошью крепкой проволоки, веревки или вбитых по периметру кольев с выступаюшими в сторону сучками (только очень глубоко и надежно Рис‒225 вбитыми). Когда животное, идущее по тропе, наступает на капкан, ловчие колья продавливаются внутрь и смыкаются на ноге Цшс. 225).

В том, что в аварийных условиях можно сделать надежный капкан и надлежащим образом закрепить его, я сомневаюсь. Но я всетаки говорю о нем, хотя бы потому, что у профессиональных охотников подобные деревянные капканы не пустовали. В отличие от крупных ловчих ям, рассчитанных на добычу копытных животных, маленькие, предназначенные для промысла мелких животных, более доступны потерпевшим бедствие, потому что не требуют грандиозных земляных работ. Они представляют из себя узкие, диаметром 15‒25 см, вертикальные колодцы, вырытые в плотном грунте на глубину 50‒70 см. На дне ловушек рассыпается приманка. Зверек, привлеченный приманкой, забирается в узкую щелевидную яму и застревает в ней. Охотнику остается только прийти и вытащить его за хвост. Неудобство таких ловушек состоит в том, что они адресны, то есть охотнику необходимо заранее знать, на кого он охотится, чтобы диаметр ловушки соответствовал размеру дичи.

Для устранения этого недостатка можно попытаться вырыть рядом несколько ям‒ловушек разного диаметра (рис. 226). Кроме этого, мелких животных можно поймать с помощью ловушек, сделанных из ведер и тому подобных емкостей с гладкими стенками (рис. 227). Для этого к емкости, вплоть до среза горловины, нагребается вал земли, на который укладывается площадка, сделанная из куска доски, фанеры, картона или иного подручного материала. На дальнем, нависшем над емкостью конце площадки разбрасывается приманка. Пытаясь достать ее, зверек наступает на находящийся в неустойчивом равновесии конец площадки и падает в емкость. При отсутствии подходящей емкости можно попытаться устроить ловушку на срезе глубокой, с вертикальными стенками ямы. Только в этом случае яму лучше на четверть заполнить водой. При охоте на мышей и мелких грызунов можно обойтись даже без ловчего механизма, так как они очень часто забираются в пустые ведра, котелки, банки и другие емкости, подставленные к дереву, пню или другому возвышенному предмету, чтобы проверить, нет ли там чего‒нибудь съестного. Если ведра на четверть заполнить водой, то вылезти обратно они уже не смогут.

Подобные импровизированные ловушки имеет смысл ставить на ночь, чтобы утром их проверить. Из норы или дупла дерева спрятавшегося там зверька можно попытаться вытащить с помошью гибкой длинной ветки, для чего ее конец слегка расщепить или сделать на нем несколько крупных затесов‒заусениц. Если ветку врашать, она может зацепигься за шкурку зверька и накрепко запутаться в ней. Кроме того, из нор животных можно выкуривать с помошью костров и дымовых факелов и заливать водой, предварительно закрыв запасные входные отверстия. Выскочившего зверька следует оглушить ударом палки. Еще лучше у входа в нору установить сеть или силок. При вытаскивании зверей, попавших в западни и ловушки, надо в первую очередь убедиться, что они мертвы. Для чего посмотреть, не прижаты ли у них к голове уши, не подергиваются ли лапы, не колебтется ли трава перед ноздрями; бросить издалека камень, ткнуть длинной жердиной и т. п. Животньже, попавшие в ловушки, могут быть очень агрессивны и опасны для охотника. К раненому животному лучше не приближаться и дождаться, когда оно перестанет подавать признаки жизни. И добить с помощью камней, импровизированной пики (ножа, привязанного к концу крепкой жердины).

Особенно опасны хищные животные и крупные копытные. Но и самые мелкие грызуны способны нанести очень серьезные раны бтизко подошедшему охотнику. Иногда потерпевшие бедствие встречают в лесах детенышей животных, добыть которых не составляет никакого труда. На вопрос, воспользоваться подобным везением или нет ответить однозначно трудно. Мелких животных ‒ наверное. С крупными и хишными лучше не рисковать, если потерпевшие не располагают огнестрельным оружием. Исключение могут составлять только волчата. Известно, что взрослые волки позволяют охотникам уносить своих детенышей, не оказывая им никакого сопротивления. По крайней мере не зарегистрировано ни одного случая их нападения в этот момент. Хочется надеяться, что это правило распространяется не на одних только охотников, пахнуших оружием.

В любом случае долго носить с собой живых детенышей зверей не следует. Этим можно спровоцировать их родителей на преследование и нападение. Лучше сразу разжечь костры. которые могут сдержать нападение и перебить запахи, и приготовить и законсервировать мясо. Для более адресного устройства охотничьих ловушек и поиска дичи охотнику желательно уметь различать звериные следы. Отпечатки лап и копыт некоторых лесных животных приведены на рис. 228. Охота на птицу. Птицу можно ловить с помощью многих описанных выше охотничьих ловушек (петель, опадов и пр.), но сушествуют и специальные ловчие снасти. предназначенные непосредственно для них.

Рис. 228 и) передняя папа степного ветка: 6) копыто кабана. в) передняя папа лисицъп; г) задняя папа барсука; д) копыто лося; е) лапы выдры; ж) задняя папа медведя; з) копыта европейского оленя‒самца, и) задняя лапа белки.
Птицу на воде добывают с помощью надводных и подводных силков. Надводный силок, или, как ето называют охотники, пленка (рис. 229), устанавливается над водой в местах скопления водоплавающей птицы ‒ уток, гусей, татар, лысух, бакланов и пр. Петли свободно укладываются на горизонтальную жердь или туго натянутую веревку. Нижняя часть петель должна висеть в 2‒2,5 см от поверхности воды. Длина поводка петли должна составлять 50‒70 см. Ставят пленки на мелководных озерах, на окраинах тростниковых зарослей и в протоках между ними. Существуют и чисто водные пружки. В дно водоема в месте, тде предполагается скопление птицы, вбивается согнутая дугой жердь, к которой притибается вершина дерева с привязанной к ней петлей и сторожком. Сторожевой механизм срабатывает, когда птица, привлеченная приманкой (ягодами, насекомыми, подвешенными на небольших ветках), садится на плавающую на поверхности воды плашку ‒ небольшуто очищенную от веток и сучков жердину. Под весом птицы плашка утапливается и высвобождает сторожок, после чего механизм приводится в действие: Рис. 230 петля затягивается и поднимает птицу вверх (рис. 2З0).

Для ловли птиц на суше лучше всего использовать сети. Они обещают охотнику наибольший улов. Шатер представляет из себя круглую либо квадратную сеть, края которой привязаны к кольям, вбитым в землю. Середина сети поднимается вверх по центральной жерди и закрепляется в выемке или любым другим способом. Под шатер разбрасывается или подвязывается на невысокие колышки приманка. Как только птица зайдет под сеть, притаившийся в засаде охотник дергает сторожевую нить. Шатрами чаще всего ловят тетеревов, куропаток и другую крупную лесную птицу (рис. 2З).

Самоловный шатер имеет форму пирамиды, к основанию которой привязан жердевьтй каркас. Шатер поднимается на центральном колу на 20‒40 см над землей и закрепляется с помошью двух упертых друг в друга и в углубление в основании кола сторожков. К дальнему концу нижнего сторожка прикрепляется приманка. Пытаясь снять ее, птица выдергивает сторожок, и шатер под тяжестью жердевого основания падает (рис. 232). При отсутствии сети ее можно попытаться сплести из случайных веревок. лески или даже тонких полос лыка. Для этого надо вначале из тонких жердин связать пирамидальньгй каркас будущего шатра, а потом переплести его веревками (рис. 233).
При отсутствии веревок их можно заменить тонкими ветками, привязанньтми к жердям каркаса (рис. 234). При желании весь шатер можно сделать из одного только дерева. Для этого надо нарубить немалое количество прямых веток, срезать с них сучки и, накладывая друг на друга срубом и связывая, получить искомую пирамиду. Подобный деревянный шатер поднимается на опорной палке, которую охотник, сидящий в засаде, при попадании в ловушку птицы вьтдергивает с помошью длинной веревки. Либо эта опорная палка устанавливается на сторожевую лучину, к которой привязьтвается приманка. В этом случае птица роняет шатер сама, выдернув сторожок из‒под опорной палки, удерживаюшей всю конструкцию (рис. 235). Кстати, подобной утяжеленной моделью шатра можно ловить не только птиц, но и мелких животных.

На ветках деревьев, используемых птицами в качестве насеста (которые нЕтрудно определить по обилию помета на нижерасположенных ветках и земле), можно установить несколько петель с таким расчетом, чтобы они оказались на уровне голов сидящих птиц (рис. 236). Самыми простыми снастями, предназначенными для охоты на птицу, являются ступы и садки. Простейшая ступа на птицу представляет собой яму диаметром от 30 см до 1 м и глубиной до 1,5 м (рис. 237 а), вырытую в групчте в виде конуса. Аналогичной формы ступа может быть связана из веток наподобие рыболовной верши, вертикально поставленной на землю (рис. 237 6) или закрепленной в развилке дерева в местах скопления птиц (рис. 237 в).

Примитивный птичий садок сооружается из кольев, заостренных с одной стороны и вбитых в грунт близко друг к другу (рис. 238 а). При невозможности вбить колья в грунт садок можно изготовить, привязав к нескольким горизонтальным кругам вертикальные жерди и широкой стороной поставив на землю (рис. 238 б). Если каркас получится слишком легкий, его следует утяжел ить_ привязав в нижней части несколько камней. Сторожковый механизм в ступах и садках представляет из себя находящиеся в неустойчивом равновесии круги или крестовины, закрепленные в верхней части ловушки. Самый простой ‒ подвязанная за середину короткая горизонтальная жердочка. Рядом со сторожком или даже на сам сторожок следует привязать приманку ‒ ягоды, насекомых и пр. Птица, севшая на жердочку (крестовину, круг), нарушает ее равновесие, падает в яму или садок, ширина которых не дает ей возможности расправить крылья и выбраться наружу. Упрощенный вариант ступы представляет из себя яму глубиной около 1 м, вырытую в том месте, где птицы обычно кормятся на земле. Ширина ямы рассчитывается в зависимости от размеров птицы, на которую идет охота.

Возле ловушки и внутри нее разбрасывается приманка ‒ зерна, ягоды и тщп. Подбирая корм возле ямы, птица рано или поздно в нее падает. В этогг момент надо как можно быстрее добежать до ловушки, пока птица не успела расправить крылья. К гнездовьям и местам отдыха и кормежки водоплаваюших птиц можно довольно близко подобраться, если плыть, замаскировав голову камышом или другой прибрежной растительностью. Раньше этот способ называли «ловлей на тыкву». Надев на голову сухую, пустотелую, с небольшими отверстиями для глаз тыкву и бросив еще несколько, для отвлечения внимания, в реку, охотник. спускаясь по течению, подплывал к стае отдыхающих на воде птиц и хватал их под водой за лапы.
В холодной воде охотник может укрыться на сплавляемом по течению плоту, замаскированном со всех сторон ветками и камышом. В этом случае птицу следует добывать с помощью лассо, палок, камней и сетей. Особенно удобен этот прием при сплаве по тундровым и таежным рекам, где охотиться можно попутно с основным занятием ‒ преодолением расстояния, отделяющего потерпевших от людей. Морских и водоплавающих птиц можно ловить «на бутылку». Для этого надо заполнить бутылку наполовину водой и укрепить на ее горлышке несколько петель, замаскировав их ветками. Бутылку следует привязать к берегу прочной леской и пустить в свободное плавание. Привлеченная зеленью птица попытается сесть на бутылку и может угодить лапой в одну из петель (рис. 239). На островах и на побережье северных морей в конце июля ‒ начале августа уток и гусей, потерявших маховые перья во время линьки, можно добывать палкой. В этот период они обычно собираются на берегах озер, где легко найти корм, и оказываются совершенно беззащитными перед охотником. Но уже через полторы‒две недели птицы обрастают новым пером, и тогда без ружья добыть их бывает затруднительно.
Морских чаек и некоторых других птиц, питаюшихся на лету, иногда добывают с помошью камней или свинцовых грузиков, обмазанных какой‒нибудь едой. Приманка подбрасывается высоко в воздух, птица хватает корм вместе с грузиком и падает на землю, не в силах удержать доставшийся ей вес. Как только птица ударилась о землю, ее нужно оглушить палкой. Описанные виды ловли рыбы, птицы и зверей допустимо использовать только в условиях реально происшедшей аварии, так как они небезвредны для флоры и фауны. Вместе с тем, вряд ли возможно их признать браконьерскими. Сооружение любой ловушки требует значительных затрат труда и времени.

Гораздо проще купить в любом охотничьем магазине капкан или использовать бытовую мышеловку. Производительность импровизированных ловушек невелика. И, наконец, в пригородных лесах, где дичь пугана и где в водоемах не так много рыбы, вероятность удачной охоты приближена к нулю и, значит, совершенно бессмысленна. Другое дело ‒ глухие места, где много непуганой дичи, изобилие рыбы и где вероятность попасть в аварийную ситуацию наиболее велика. Там полученные навыки охоты без оружия и рыбалки без снастей пригодятся человеку более всего. Охотничьи орудия. На мелкую дичь и птицу можно охотиться с помошью импровизированных луков, рогаток, самострелов, копий, дротиков и тому подобного примитивного оружия.

Охотничьи луки можно изготовить из достаточно толстых гибких ветвей тиса, орешника, ясеня, клена, вяза, молодой рябины, березы, бересклета. В крайнем случае, из веток деревьев других пород. Очень важно, чтобы выбранная ветвь была прямой, без перегибов и неровностей, не имела сучков, трещин, боковых ветвей И других поверхностных дефектов. Длина лука должна быть примерно равна расстоянию между вытянутыми в сторону руками. Тетива лука изготовляется из любого подручного материала: обрывков веревки, разрезанного поясного ремня, лески, струны, проволоки и пр. Древние охотники делали тетиву из сухожилий животных, высушенных и скрученных кишок и выделанных кож. Проще всего закрепить тетиву, обвязав вокруг желобка‒углубления, прорезанного с одного конца лука, и надев специально завязанную петельку на другой. Чтобы петля тетивы не сползала, надо вырезать специальный «палец» или использовать остатки срезанной боковой ветки (рис. 240).

Более сложная и мощная конструкция, повторяющая лекала спортивного лука, показана на рис. 241. Изготовление такого лука требует значительных усилий, но зато при цельность и убойная сила его выше, чем у простой палки, согнутой дугой. . Изо всех деревьев более всего для изготовления «спортивного» лука подходят тис, ' орешник, дуб. Ветка лука выбирается обязательно прямая, без дефектов и более толстая, чем в первом случае, так как ее предстоит обстругивать. Концы палки плавно стесываются от центра к краю примерно на полметра. При этом надо стараться соблюдать максимальную симметрию, что обеспечивает одинаковый изгиб обоих концов при стрельбе. Полученная заготовка медленно просушивается над огнем, постоянно поворачиваясь вокруг своей оси на манер шампура, в течение нескольких десятков часов (в идеале 2‒3 дней). При этом надо следить, чтобы дерево не загоралось и не обугливалось. После просушки лук желательно обильно смазать любым маслом или животным жиром, что повысит его упругость.

Прежде чем натягивать тетиву, следует проверить, в какую сторону лук изгибается более плавно и сильно, и уже с учетом этого вырезать канавки под тетиву. Далее один конец тетивы завязывается в предназначенной для нее канавке, а на другом делается небольшая петля, которую, если лук согнуть, можно заценить за пропил, расположенный в противоположном «плече» лука. При переносе и хранении лука тетива должна быть спущена. Натягивать тетиву лука следует только непосредственно перед охотой. Лук, постоянно находящийся в согнутом состоянии, быстро утрачивает свои упругие качества. Охотиться с помошью примитивного лука лучше всего из засады, устроенной с подветренной стороны, вблизи тропы, водопоя или норы животного. При этом надо очень тшательно замаскировать место засады, подпускать животное как можно ближе и натягивать лук очень медленно. чтобы не привлечь к себе внимание движением и шумом.

Активная охота со стрельбой «на вскидку» обычно не оправдывает себя: быстро и при этом точно прицелиться бывает сложно, а подъем и натяжение лука вспугивают животное, Еше сложнее, находясь в засаде, стрелять из положения лежа. В этом отношении более удобен для охоты арбалет. В отличие от лука, он позволяет находиться в засаде лежа, что облегчает маскировку и мгновенный выстрел, так как дополнительно тетиву натягивать не надо. Примитивный арбалет изготовляется из толстой, до 7‒10 см в диаметре, жерди, у которой стесываются боковинки, а в средней части вырезается уступ, за который можно будет зацеплять натянутую тетиву. В нижней части ложа арбалета желательно оставить 1‒‒2 отходяших сучка, за которые, как за ручки, удобно будет держаться при выстреле. Передняя часть ложа арбалета должна на несколько миллиметров возвышаться над поверхностью уступа, постепенно опускаясь до его уровня. По всей длине ложа необходимо вырезать направляюший желобок глубиной, равной половине диаметра стрелы. А на срезе арбалета из проволоки, гвоздя или гибкой ветки сделать фиксируюшее кольцо, которое будет препятствовать выпадению стрелы при наклонах арбалета (рис. 242). В принципе можно обойтись и без кольца, но тогда придется следить, чтобы арбалет находился в горизонтальном положении. При охоте из засады это вполне возможно. При активной охоте ‒ утомительно. Сам лук должен быть короче и толше обыкновенного стрелкового и иметь «спортивную» форму (как на рис. 241). Именно она при меньшем размере обеспечивает большую упругость и мощь лука. Готовый лук вставляется в пропил, сделанный в торце ложа арбалета, и фиксируется с помошью проволоки или веревок.
Тетива лука натягивается в зависимости от мощности предполагаемого выстрела. При слабом натяжении ‒ одной рукой. При сильном ‒ двумя руками, уперев приклад в живот. При очень сильном ‒ двумя руками, уперевшись в лук ногами (рис. 243). 1 Для производства выстрела достаточно отжать тетиву большим пальцем вверх. Или сделать спусковой механизм в виде буквы «Г», закрепив его сбоку с помощью гвоздя. Тогда, если нажать на курок, его верхняя часть, поднявшись, вьгтолкнет тетиву с уступа. Арбалет является очень опасным в обращении оружием! В первую очередь потому, что фиксация поставленной на боевои взвод стрелы ненадежна и в любой момент может произойти самопроизвольньльный выстрел!

Обращаться с арбалетом следует как с ружьем: никогда не носить во взведенном состоянии, а только направив стрелой вниз; не охотиться, если не известно, где находятся в этот момент ваши товарищи; не направлять на людей, не вертеть в руках и ничего не поправлять, когда он изготовлен к выстрелу! Лучше всего использовать арбалет для охоты из засады. Стрелы для луков и арбалетов изготовляются из прямослойных веток деревьев длиной 60‒70 см и толщиной до 6 мм. Более точно длину стрелы для лука можно установить опытным путем, с максимальным усилием вытягивая тетиву. Стабилизаторы полета можно изготовить из перьев любой птицы, разрезав их вдоль и привязав к дальнему концу стрелы. Или из кусков картона, полиэтилена, пластика и т. п. (рис. 244).

Длина стабилизатора должна быть 7‒10 см, ширина ‒ 5 см. Наконечники изготовляются из подручных металлических предметов, гвоздей, больших иголок, лезвий, шил и штопоров, снятых с карманных ножей, костей птиц и рыб, сколов хрусталя и дРУгих камней твердых пород. Жесть от консервной банки следует свернуть «кульком», от чего даже самый мягкий металл приобретает требуемую твердость. Для большего сцепления наконечника со стрелой место их соприкосновения можно промазать древесной смолой. В крайнем случае, ветку можно просто обжечь на костре, соскоблить образовавшийся уголь и заострить. Закрепить наконечник проще всего, вставив его в пропил, сделанный на конце стрелы, и обмотав вокруг мягкой проволокой, нитью, леской, тонкой полоской кожи. Или примотав к уступу, вырезанному на конце стрелы. Но лучше всего для этой цели использовать сухожилия, которые, высыхая, уменьшаются в размере и намертво притягивают наконечник к стреле. С противоположной стороны от стрельбы необходимо сделать 4‒‒6‒миллиметровый прорез под тетиву.

В арбалетных стрелах пропил ???янутая тетива прижимала стрелу к ложу. Перед началом охоты надо обяыпельно пристрелять лук или арбапет, используя стрелы с фальшивым, то есть таким же тяжелым, как у боевых, но незаостренным наконечником. Охотничьи рогатки пзготовляются из любой имеющейся в распоряжении резины, но более всего подходит розовая резина, используемая в качестве медицинского жгута и продаюшаяся в аптеках. Длина резинки определяется путем ее максимального вытягивания. Прикрепить резину к рогатке и кожанке можно с помошью круговой намотки тонкой нити, проволоки. В качестве пулек лучше всего использовать небольшие округлые, до 1,5 см в диаметре, камешки. Неправильной формы, с острыми краями камни наносят жертве большие раны, но гораздо труднее удерживаются на траектории полета. С помощью хорошей рогатки можно с успехом охотиться на птицу мелкукую дичь,особенно тундровуй птицу во время линьки (рис. 245).

Охотничьи копья. Наконечники охотничьих копий и метательных дротиков, сделанные из камней и ножа, показаны на рис. 246. При изготовлении каменных наконечников вначале от монолитного камня откалывается множество заготовок. Из них выбираются наиболее подходящие, которые скользящими ударами других камней от Центра к краю доводятся до требуемой формы и потом, как выражаются археологи, обрабатываются с помощью техники отжимной ретуши. То есть края отшепов подправляются мелкими ударами или отжимом крупным камнем до получения острых, режуших кромок. Один из вариантов крепления таких наконечников показан на рис. 2471 Его применяли для изготовления метательных дротиков американские индейцы. Помешая наконечник в специальный желобок в древесине, они прижимали его е1це одной щепой и обвязывали сухожилиями животных или примитивной веревкой, которую потом промазывали смолой. На рис. 248 изображены костяные наконеч1‒шки копий и дротиков, используемых древними южноевропейскими охотниками для добычи крупных копытных животных. Наконечники имеют несколько обратных зазубрин, чтобы крепче держаться в теле животного, и острое основание, которое вбивалось в древко. Зная, что крепление наконечника к копью не самое надежное, древние охотники просверливали в гарпуне дополнительное отверстие, через которое связывали его с древком с помощью специального крепкого поводка.

В этом случае, даже когда гарпун обламывался, древко продолжало волочиться за раненым животным по земле цепляясь за кусты и камни, расширяя рану, обескровливая и изматывая болью дичь. Охотникам оставалось лишь идти по кровавым следам, ожидая, когда животное окончательно выбьется из сил. Существовала еше одна оригинальная конструкция метательных копий, состоящая из двух разъемных частей: тяжелой деревянной рукоятки и съемной боевой части. Рукоять обеспечивала охотничьему орудию требуемый вес и, значит, ударную мощь. А наконечник ‒ пробойную силу. Наконечник крепился к небольшой прямой деревянной палочке, которая, в свою очередь, вставлялась в специальную бороздку на рукояти. При броске наконечник глубоко входил в тело животного, а древко выдергивалось и оставалось в руках охотника. Он вставлял в него новый наконечник и продолжал охоту.

Таким образом, ему не приходилось таскать с собой дюжину тяжелых копий, а лишь одно универсальное древко с приданными ему несколькими наконечниками различной формы и назначения. В общем, как у современных охотников патроны в патронтаже при одномединственном ружье. Копьеметалка предназначена для метания охотничьих копий и дротиков.
 
Считается, что копьеметалка повышает убойную силу метательного оружия. Для ее изготовления следует найти прямую, без сучков жердину диаметром около 5 см с толстой боковой веткой, которая может послужить в качестве рукояти. Затем жердину следует расколоть пополам вдоль по всей ее длине и вырезать гладкую канавку под копье, не доводя ее до края на несколько сантиметров. Перед охотой метательные копья укладываются в желоб, пока не упрутся пяткой в глухой конец желоба (рис. 249). Копьеметалка ‒ непростой в обращении инструмент, поэтому прежде чем выходить с ним на охоту, надо потренироваться в метании копий.

Лично мне представляется, что в аварийной ситуации проще и быстрее научиться бросать в цель сами копья, чем обращаться с копьеметалкой. Кроме примитивного оружия поражающего действия (луков, арбалетов, копий, дротиков и пр.), существуют менее кровавые оглушающие и удавливающие охотничьи орудия ‒ различные петли, метательные лассо, бумеранги, пращи и пр. Лассо для ловли птиц сооружается из тонкой, способной удерживать заданную форму проволоки или толстой лески, связанной в самозатягиваюшуюся петлю, прикрепленную к концу длинной жерди. С его помошью можно сдергивать птиц с высоких веток деревьев и гнездовий. Птичье гнездо следует выследить в дневное время. А чтобы не забыть к нему дорогу, желательно пометить свой путь, рассыпая на земле заранее припасенньге камешки. Поздним вечером или ночью надо тихо подкрасться к дереву, поднять шест, накинуть петлю на голову птице и резко дернутъ вниз.

Для добычи мелкой дичи древние охотники использовали различной конструкции пращи. Примитивная праша ‒ это небольшой кожаный или из любого другого материала ремешок, в который вставляется среднего размера камешек. Праша быстро раскручивается над головой, после чего один конец ремня выпускается из рук, и камень с большой силой летит в требуемую сторону. Неискушенному в обращении с подобным метательным оружием охотнику лучше бросать камень вместе с прашой.

Многие северные народности имеют свой вариант праши, используемый для охоты на совершающих перелет птиц. В 10‒15 небольших кожаных мешочков укладывается по одному‒два камня, горловины затягиваются, а сами мешочки связываются друг с другом с помошью 0,5‒1‒метровых вязок. Мешочки с камнями раскручиваются над головой и бросаются в скопление низко летяших или сидяших на земле птиц. Опытные охотники умеют раскручивать такую «многозарядную» пращу «пропеллером», когда мешочки летят не в куче, а каждый в отдельности, образуя таким образом сплошной круг. Такая правильно раскрученная и попавшая в стаю праша способна сбить сразу несколько птиц (рис. 250).

Праша (что простейшая, на один камень, что «многозарядная») ‒ довольно сложный в обращении охотничий инструмент, поэтому учиться попадать с ее помошью в цель лучше заранее. А если освоить ее не удается, рекомендую обойтись без праши, одними только камнями. Камни для метания лучше заготовить заранее и носить с собой. Когда дело дойдет до охоты, искать подходящий булыжник будет поздно: дичь ждать не станет. Дальность полета, точность попадания в цель и поражаюшее действие метательного камня во многом зависят от его формы. Круглый камень хорошо держит траекторию полета, но летит недалеко и не наносит дичи серьезных ран. Наиболее опасны камни в форме звездочек и треугольников, вроде тех, что с успехом используют против своих врагов в кинобоевиках японские самураи. Но изготовить такой формы камень бывает непросто. Отсюда можно рекомендовать промежуточный вариант: слегка уплошенные, круглые, с заостренными краями камни от 3 до 7 см в диаметре.

Для усиления поражающего действия в камне можно сделать глубокие сколы, чтобы острые края на несколько миллиметров выступали наружу (рис. 251). Небесполезным для охоты и совершенно незаменимым для разделки животного будет нож. Примитивный т 2 г нож можно изготовить из любого куска железа, если утончить одну его грань, разбив ее между твердыми булыжниками или заточив на камнях более мягких пород. Ручку ножа можно сделать, обмотав лезвие несколькими слоями ткани или наложив с двух сторон и крепко связав деревянные пластинки. По тому же принципу можно сделать нож из стекла (рис. 252). Надо лишь выбрать осколок длиной 10‒15 см и плотно обмотать его тканью. На водоплавающую птицу можно охотиться с помощью рыболовных снастей. Для этого на длинную леску или капроновую нить через 50‒70‒сантиметровые поводки привязываются несколько небольших (номер 2 и З) рыболовных крючков, на которые насаживается приманка ‒ кусок мяса, насекомые, черви, мальки, рыбьи пузыри и пр. Чтобы приманка не тонула, к цевью крючка можно прикрепить кусочек пенопласта, коры дерева. Снастъ забрасывается в воду, по ветру и течению в места скопления птиц. Охотники подобную снасть называют якорями. Разделка туш животных.
Во всех случаях добытую дичь или птицу имеет смысл, не откладывая на потом и не перетаскивая далеко от места охоты, выпотрошить, снять шкуру или удалить перья и разделать, после чего сварить или законсервировать любым доступным способом ‒ горячего или холодного копчения, соления, замораживания и пр. При необходимости транспортировки туши можно переносить отдельными кусками в рюкзаках или на шесте (рис. 253). В холод, когда животные очень быстро застывают, допустимо ограничиться частичным потрошением ‒ выпустить кровь, отрезать голову, удалить из брюха внутренности. После этого все неупотребимые в пищу части животного выбрасываются, а годные закладываются обратно в брюхо.

Затем животное подвязывается ногами к шесту и переносится в место, где разделка будет продолжена. В зимний период времени туши животных необходимо разделывать до того, как они замерзнут и закоченеют. Потрошение и разделка каждого конкретного вида животного имеет свои особенности, но есть и общие для всех случаев правила. У мелких животных и птиц отрезается‒голова, после чего тушка подвешивается за задние лапы. Можно несколько раз с силой согнуть и разогнуть животному лапы, птице крылья, чтобы стекла кровь. Шкура подрезается у лап, аккуратно снимается, тщательно очишается от остатков мяса и жира и растягивается на деревянной плахе или раме. Сушить шкуру лучше в затененном, продуваемом ветром месте.

Крупные туши подвешиваются на толстом, крепком суке или под специально устроенной треногой головой к земле (рис. 254). Чтобы слить кровь, надо взрезать яремную вену или сонную артерию, для чего сделать прокол в V‒образном углублении на шее либо надрезы за ушами с обеих сторон головы. Если перерезать горло животному. что называется, от уха до уха. то содержимое желудка, сливающееся из поврежденного пищевода, может загрязнить кровь, которую можно употреблять в пишу. Всю кровь необходимо собрать в заранее поставленные под голову животного емкости.

После того, как кровь стечет, вдоль брюха подвешенного животного делается длинный, от заднего прохода до грудной кости, надрез. Чтобы не повредить внутренние органы, не стоит заталкивать нож в разрез очень глубоко. А лучше всего при резке отжимать внутренности просунутыми внутрь пальцами. Вываленные внутренности разделяются и сортируются. Затем взрезаются грудные мембраны и вытаскиваются сердце, легкие и дыхательное горло.
Обязательно удаляются пахучие железы, обычно расположенные вблизи задних ног или хвоста, у самцов ‒ яички. У зайцев, кроликов, оъшатр и некоторых других мелких животных подобные пахучие железы располагаются под передними ногами и по бокам от крестца.

При разделке туши крупного животного в одиночку всю работу приходится выполнять на земле. Для этого туша укладывается на пологом склоне головой вниз, а под шеей копается яма, куда устанавливаются емкости под кровь. После потрошения и снятия шкуры туша расчленяется с помощью ножа или топора по суставам, мясо разделывается и консервируется.

Самым долгосохраняюшимся мясом считается филе, снятое со спины. Птицы, в отличие от животных, обычно готовятся вместе с кожей. Их достаточно только ошипать. Птицы, обитаюшие на суше, легче ощипываются, если их ошпарить кипятком. Водоплаваюшие, напротив, сухими. Но лучше всего ошипывать птиц теплыми, то есть сразу после того, как они будут убиты. В некоторых случаях допустимо снимать перья вместе с кожей, но в этом случае она будет уграчена как пищевое сырье. Перья и пух птиц при ошипывании необходимо собирать и сохранять для использования в качестве дополнительного утеплителя в одежду и обувь.

Источник