Глава 6
ЖАРЕНОЕ И ТУШЕНОЕ: КОГДА, КАК И ПОЧЕМУ?
Жарение
Жарением называют все процессы, все превращения с продуктами, которые происходят в раскаленном масле.
Другими словами, любая варка в масле, на масле и даже в парах масла
(но без участия воды или иной жидкости) называется жарением.
Таким образом, к жарению не относится всякое выдерживание или
поджаривание продуктов на огне, как считают обычно люди, не знакомые с
кулинарным искусством. Жарить без масла нельзя. Без масла и без жидкости
можно печь, запекать, грилировать (обжигать), но только не жарить.
Второй важный признак жарения — наличие посуды и огня, нагревающего эту
посуду. Отсюда посуда — важный элемент процесса жарения. Поскольку масло
может лучше всего кипеть в металлической посуде, то жарят, как правило,
именно в ней — чугунной, медной, луженой, баббитовой, алюминиевой и
реже в чугунной эмалированной. В керамической и каменной посуде жарить
неудобно, да и нельзя.
Посуда различается
не только по материалу, но и по форме, что связано с разными видами
жарения: в большом, в среднем или в малом количестве масла. Посуда как
бы приспосабливается к разному его количеству. Поэтому она разделяется
на плоскую — сковороды и глубокую — котлы (казаны), кастрюли, сотейники,
фритюрницы, которые отличаются друг от друга высотой, объемом, а также
толщиной и формой дна. Последнее отличие наиболее важное для процесса
жарения.
Как видим, по сравнению с варкой
жарение более однообразный кулинарный процесс. Но от этого он не
становится менее сложным. В кулинарном отношении это чрезвычайно
ответственный, даже в известной мере коварный процесс, где в большей
степени, чем во всех других, от повара требуется внимательность,
сосредоточенность, где ни на минуту нельзя отвлечься от плиты, нельзя
позволить себе быть рассеянным. Чуть зазеваешься, и блюдо подгорит или
даже вовсе сгорит, хотя буквально минуту тому назад оно не было еще
готово.
Зато при жарении нет необходимости
в особом полете мысли, как при варке супов или тушении. Здесь знай
крепко три-четыре правила, держись твердо отработанной технологии,
проявляй внимательность, быстроту реакции, владей хорошо техникой — и
успех будет обеспечен.
Поэтому жарение хорошо удается натурам реалистичным, физически крепким и спокойным — сангвиникам.
Жарение, с точки зрения кулинарного искусства, разделяется на шесть
категорий: обжаривание, поджаривание, пассерование, пряжение, жарение во
фритюре и жарение в парах масла.
Границей
между ними служит соотношение масла и жареного продукта. Если масса
продукта доминирует, а масса масла ничтожна, то происходит обжаривание и
поджаривание; если масло и поджариваемый продукт незначительно
отличаются друг от друга по массе, то мы имеем дело с пассерованием, а
если масло значительно преобладает над массой каждого обжариваемого
кусочка, то это уже пряжение или жарение во фритюре.
Во всех видах жарения, однако, крайне важно соблюдать одно условие.
Это перекаливание масла (или жира), на котором вы хотите что-либо
изжарить. Прежде чем начать жарить, надо перекалить масло, жир. И только
когда они будут подготовлены, класть на сковородку или в казан
картофель, мясо, рыбу, тесто — словом, все, что вы намерены приготовить.
Что же такое перекаливание и почему оно необходимо?
Начнем с конца. Всем известно, что ничто так быстро не чадит и так
часто не подгорает, как масло, жир и жаренные на них блюда. Все так
называемые запахи кухни на 90 процентов состоят из чада, запахов
пригорелых или подгоревших блюд, из духа жареного масла, разносящегося
быстрее и сильнее, чем пары вареных блюд.
Однако так бывает не на всякой кухне. У хорошего повара ничто не
пригорает и масло ведет себя дисциплинированно, ибо этот повар знаком со
всеми приемами, с техникой жарения. Он не просто бросает на масляную
сковородку кусок рыбы или картофель, а жарит по всем правилам.
И прежде всего перекаливает масло. Только перекаленное масло не
горит, не дымит, не чадит и остается прозрачным, чистым от начала до
конца приготовления. Вот почему 2—3, максимум 4—5 минут, потраченных на
перекаливание масла или жира, с лихвой окупаются тем, что блюдо не
только поспевает быстрее, но и не подгорает, не портится, и за ним
бывает легче следить. Не говоря уже о том, что все жаренное на
перекаленном масле или жире не имеет неприятного привкуса и запаха и не
отражается отрицательно на пищеварении.
Налейте подсолнечного масла на сковороду слоем в полсантиметра
толщиной и сделайте средний огонь, чтобы масло нагревалось,
накаливалось, но не кипело. Внешне оно останется неподвижным, но через
2—3 минуты посветлеет, а еще через пару минут над ним покажется белый,
едва заметный, но едкий дымок. Бросьте в масло щепотку крупной соли. Она
с треском отскочит от поверхности масла, а если и упадет в него, то
издаст характерный стреляющий звук.
Это
означает, что масло перекалилось. Из него выжарились, выпарились
излишняя вода, газы, случайно попавшие взвешенные частицы и всякие иные
примеси. Оно стало чище, плотнее и однороднее. Теперь оно уже не будет
изменяться в процессе дальнейшего нагревания и на нем легче будет
жарить.
Другой способ улучшения масла состоит в использовании не одного вида масла или жира, а смеси разных жиров или масел.
Обычно это парные смеси — подсолнечное масло и бараний жир,
подсолнечное масло и свиное сало, оливковое масло и куриный жир, говяжий
жир и горчичное масло и т. д. и т. п. Такие смеси не столь горят, а
после перекаливания приятны по своему запаху.
Третий способ улучшать масло — это добавлять к нему в момент
перекаливания в небольших количествах пряности (лук, чеснок, анис,
фенхель, семена укропа), которые надо вынуть через 3—4 минуты, так как
они сгорают, обугливаются. Эти пряности придадут маслу аромат, сделают
его чище, а также отобьют специфические запахи у подсолнечного масла,
свиного сала, бараньего жира, хлопкового масла.
Только после подготовки масла можно приступать к жарению, пассерованию, пряжению.
Конечно, существуют некоторые виды жарения, например, жарение
блинов, когда масло вроде бы не нуждается в особой подготовке. Но это
только так кажется. Масло при жарении блинов наносится на сковороду с
помощью срезанной наполовину луковицы, как щеточкой, таким тонким слоем,
что оно успевает перекалиться, пока мы зачерпываем и наливаем на
сковороду тесто. Кроме того, прижимая луковицей масло к сковороде,
усиленно размазывая его, мы одновременно прижариваем и лук, вводя тем
самым в этот тончайший слой масла пряности.
Таким образом, все приемы классического жарения сохраняются, но они
проходят так быстро и замаскированно, что человек незнающий просто не
замечает их, а выполняет механически.
При
жарении никогда не спешите класть продукт в холодное, не согревшееся на
сковороде масло. Не подливайте масло в процессе жарения, а рассчитайте
заранее, сколько вам его понадобится. Если жарить придется много, то
сразу же подготовьте побольше перекаленного масла (налейте его толстым
слоем) и продолжайте готовить на нем все ваши продукты в несколько
партий, «смен», не подливая нового, холодного масла и не смешивая его с
остатками перекаленного на сковороде. Именно в этом случае возникнет
чад.
Надо учесть, что перекаливание лучше,
чище происходит не на сковороде, а в казанке, сотейнике, кастрюльке.
Поэтому можно заранее перекалить там масло и пользоваться им при жарении
на сковороде или же все обжаривание вести только в казанке.
Вид, форма посуды всегда тесно связаны с видом жарения. Так, все
более или менее быстрые процессы жарения ведутся на сковородах.
Медленные, более затяжные процессы жарения требуют уже казанка, котла,
сотейника, то есть более глубокой посуды и более толстого слоя масла. А
сверхбыстрое приготовление (за 1 минуту) путем жарения возможно лишь при
сверхглубокой посуде (фритюрнице) со сверхглубоким слоем кипящего
масла! Что же касается общей подготовки посуды для разного жарения, то
она одинакова для всех видов жарения — во-первых, посуда должна иметь по
возможности толстое дно или утолщенное по сравнению с остальными ее
частями. В тонкостенной посуде не жарят.
Во-вторых, она должна быть безупречно чистой: тщательно отдраенной,
до блеска (внутри!), а также не иметь зазубрин, выбоин, царапин на дне.
Именно царапины на металле — один из главных источников пригорания пищи
ко дну посуды.
Кроме того, посуда для
жарения должна быть обязательно очищена от образующейся тончайшей
коричневой пленки. Металл должен быть ничем не покрыт. Обычно же хозяйки
чистят посуду снаружи до блеска, но не обращают внимания на то, что
внутри она хотя и чиста, но имеет разные полосы, пятна темно-желтоватого
цвета, оставшиеся от масла. Такие пятна несмываемы. Их можно очистить
лишь абразивным способом: не вымыть, а счистить, стереть, соскрести. Это
нелегко, поэтому лучше не допускать их возникновения.
Для этого надо жарить только на перекаленном масле. Протирать посуду
сразу после жарения. Не чистить ее ножом, не царапать. Не мыть горячей
водой, когда она жирна, а снимать масляный слой бумагой, ветошью,
тряпочкой. Вообще стараться как можно меньше мочить металлическую
посуду, держать ее сухой и чистить сразу же после того, как кончилось
приготовление, не оставляя на несколько часов, а тем более на сутки
нечищеной.
Когда посуда и масло (жир)
подготовлены, можно приступать к выбору самой технологии жарения. Здесь
все зависит от того, что мы хотим готовить и для чего нам это нужно.
Например, мы намерены пожарить картофель.
Но для чего? Чтобы сразу поесть жареной картошки или чтобы затем
потушить ее? Нужна ли нам картошка как гарнир к мясу, рыбе или как
самостоятельное кушанье?
Все это отразится
на выборе способа жарения. Надо будет либо поджаривать, либо
обжаривать, либо жарить во фритюре. То же самое происходит и при
приготовлении мяса.
Для чего нам надо его жарить?
Если для дальнейшего тушения, то мы должны быстро, но сильно
обжарить его со всех сторон на сильном огне. Если для того, чтобы съесть
как жареное мясо, то жарить или на сковороде, или в парах масла в
духовке (если это к тому же крупный кусок целиком). Если это овощи, то
выбор метода зависит не столько от наших желаний, сколько и в основном
от дальнейшего использования этих овощей.
Для супа — пассерование.
Для еды непосредственно — поджаривание.
Для гарнира — пряжение или фритюр.
Для последующего тушения — обжаривание.
В чем же состоят особенности каждого из видов жарения?
Обжаривание
Ведется, как правило, на сковороде, реже в казанке, на сильном огне в
небольшом количестве масла с основной целью создать корку, защитное
покрытие, герметическую оболочку на продукте, но не допустить
прожаривания внутри и выжаривания, истекания сока из мяса, овощей, рыбы.
Поэтому обжаривание длится не более 2—3 минут, и при этом продукт
все время переворачивают так, чтобы ни одна его сторона, ни одна
поверхность не осталась необжаренной. Лучше всего отработать этот
процесс на ровном кубике или прямоугольнике, вырезанном из картошки.
Показатель обжаривания — зарумянивание, коричневато-блестящая
корочка с краснинкой (у мяса) и золотистостью (у картофеля). Обжаривание
совершают для последующего тушения, а иногда и перед варкой.
Картофель обжаривают крупными ломтями, брусками до образования
плотной корочки. Мясо — крупными и средними кусками. Обжаренное мясо
должно набухнуть, увеличиться в объеме.
Жарение, поджаривание
Поджаривание обычно бывает продолжением обжаривания и применяется
чаше для овощей, рыбы, тестяных изделий, реже для мяса, которое легко
переходит границу между обжариванием оболочки и выжариванием сока.
Поэтому поджаривания мяса куском лучше избегать, не имея большой
практики. Чаше всего поджаривают фаршеобразные изделия из мяса, рыбы,
творога, овощей. Это котлеты, биточки, сырники, имеющие ту или иную
защитную оболочку: из муки, панировочных сухарей, яйца, кляра, которую
вначале укрепляют путем быстрого обжаривания, а затем продолжают жарить
на более умеренном огне и под крышкой, с гораздо большим количеством
масла, чем при одном обжаривании. Поэтому обжаривание и поджаривание в
таких случаях в домашней кухне сливаются в один процесс, начало которого
идет на сильном огне и без крышки, а основная часть на умеренном огне и
отчасти под крышкой. В ресторанной кухне обжаривание всегда отделяют от
поджаривания. Их ведут в разной посуде, и обжаренное изделие
перекладывают в другую посуду, где продолжают уже жарить. Это исключает
подгорание, делает жареный продукт ровным по цвету, по консистенции.
При поджаривании надо обязательно постоянно следить за продуктами и
время от времени их перевертывать. Отходить от плиты нельзя.
Поджаривание занимает всегда не более 7— 10 минут, максимум 12—15.
Этого времени в большинстве случаев достаточно для готовности. Мясо же
при поджаривании всегда остается внутри сырым. Вот почему те, кто не
любит такого мяса, не должны даже пытаться приготовить его путем
жарения.
Пассерование
Этот вид жарения тоже вспомогательный, как и обжаривание, но
противоположен ему. Цель пассерования — мягко, нежно сварить продукт в
масле. Для этого надо, чтобы масло не жгло, не обугливало поверхность
продукта, следовательно, его берут больше, чем для поджаривания, а
температуру, огонь делают как можно меньше. В то же время и продукт
стараются измельчить, чтобы маленькие кусочки лучше обжарились на
нежарком масле. Наконец, чтобы еще более смягчить процесс, пассерование
ведут обычно не на сковородках, а в сотейниках, кастрюльках. Пассеруют
чаще всего открытые фарши или овощи, а из овощей обычно лук или морковь
для супа, гарниров, для начинок в пироги.
Пассеровка дает золотистую окраску, нежную консистенцию и не приводит
к образованию корочки, столь характерной для всех жареных продуктов.
Пассеруют без крышки, изредка помешивая, причем продукты должны быть как
бы полупогружены в масло (обычный слой масла для пассеровки — от 0,5 до
0,8 сантиметра, чаше около 1 сантиметра, не выше!).
Пряжение
Пряжение — наиболее древний вид жарения в русской кухне. Он возник в
конце XV — начале XVI века, в то время как жарение в его современном
виде стало применяться на столетие позже. Самого слова «жарить» не
существовало в русском языке до XVI века, а говорили — «пряжить» и
жареное называли «пряжмо». Но теперь этот способ либо забывается, либо
применяется без прежнего названия.
Пряжение происходит сразу же в толстом слое перекаленного масла — не
менее одного сантиметра толщиной, а то и полутора-двух сантиметров.
Решающее условие пряжения то, что пищевой продукт опирается на дно
посуды, лежит на нем, жарится, хотя и окружен со всех сторон маслом. При
этом и обжаривание, и само жарение совершенно не разделяются, а
составляют один процесс — пряжение и происходят в одной и той же посуде,
в одной и той же среде (масле), при одной и той же температуре — на
среднем, достаточно интенсивном огне.
При пряжении подгорание практически исключено.
Опушенный в большое количество масла свежий кусок рыбы, мяса,
картофеля равномерно и быстро покрывается со всех сторон плотной,
крепкой, но не твердой и не зажаренной коркой, а затем продолжает
полуподжариваться, полупассероваться, так что масло постепенно проникает
в толщу продукта.
Пряжение — самый
удобный и самый универсальный вид жарения. Пряжить можно картофель и
другие овощи, мясо, рыбу, тесто, изделия с начинками (пирожки,
пельмени), фаршеобразные изделия (котлеты, битки, сырники), изделия из
пюре (например, картофельное пюре сформировать в шарики и спряжить).
Иными словами, пряжить можно все, кроме блинов и оладий, то есть плоских
тестяных изделий, нуждающихся в особо тонком слое масла, чтобы тесто
могло свободно растечься по сковороде.
Почему же в таком случае пряжение не сохранилось, уступило постепенно
место другим видам жарения? Во-первых, относительно больший расход
масла при пряжении, чем при поджаривании. С этого и началось. Жадность у
одних, бедность у других заставили предпочесть худшие, но дешевые
способы жарения более выгодному, удобному, но и более дорогому —
пряжению.
Во-вторых, необходимость особой
посуды — казанков и кастрюлек с выпуклым, полукруглым (полусферическим)
дном, с толстыми стенками, особенно утолщенными в донной части. Когда из
экономии масла пряжить стали меньше, то и выпуск посуды для пряжения
уменьшили, а затем и вовсе прекратили.
В-третьих, необходимость пользоваться при пряжении только
перекаленным маслом. Чем реже пряжили, тем больше забывали, как надо
перекаливать масло, пока наконец новые поколения совершенно не перестали
применять и перекаливание, и пряжение как способ приготовления жареной
пищи.
Жарение во фритюре
Жарение во фритюре по смыслу то же пряжение. Но только при полнейшем
преобладании масла (среды) над продуктом. Во фритюре пищевое изделие
или продукт должен плавать, должен быть целиком погружен в масло, но не
достигать дна посуды, не опираться на дно. Этот способ пришел в русскую
ресторанную кухню уже в XIX веке из французской кухни, когда у нас о
русском пряжении почти забыли.
Фритюр —
это обычный свиной почечный, нутряной жир, растопленный, процеженный и
раскаленный в объеме не менее 1 литра (1 килограмм), помещенный не в
круглую кастрюлю, а в особую овальную фритюрницу.
Обжаривание во фритюре идет сверхбыстро: от нескольких секунд до
минуты, максимум двух. Продукты просто погружаются в раскаленный жир и
мгновенно свариваются в нем, покрываясь нежной, красивой и ровной
золотистой корочкой.
Так жарят в основном
тестяные изделия — слоеные пирожки с начинкой, пончики, хворост,
ресторанный картофель к гарнирам, некоторые овощи, чтобы они хрустели,
рыбу в кляре и в тесте, фрукты в тесте (яблоки).
Вынимать и опускать продукты во фритюр лучше не ложкой и даже не
шумовкой, а специальной сеткой. На сетке же и обсушивают от излишнего
масла все, что жарится во фритюре, прежде чем подать блюдо на стол.
Жарение во фритюре удобно и быстро при большом поточном
производстве. В домашнем хозяйстве им можно воспользоваться, лишь когда
много гостей, по большим праздникам. Зато в этом случае оно незаменимо:
жарение идет быстро, продукты получают красивый вид, стандартность их
точно выдерживается. Фритюр, само сало, можно использовать многократно,
сохранять в холодильнике в застывшем состоянии неделю-две, а по
надобности вновь разогревать бесчисленное количество раз, иногда лишь
процеживая после интенсивного жарения.
Жарение на парах масла в духовке
Это самый редкий ныне вид жарения. Он требует, во-первых, особой
посуды — латки (овального чугунного блюда) или очень глубокой тяжелой
большой сковороды, в крайнем случае противня.
К жарению на парах масла прибегают тогда, когда надо зажарить
домашнюю птицу целиком или «жилик», изолированную анатомическую часть
мяса животного (ногу, лопаточную часть, бедро и т. д.), то есть большие
куски, не менее одного килограмма, а лучше двух и более.
В этом случае латку ставят на среднюю ступеньку духовки, на нее
кладут птицу или мясо, которые обливают регулярно через 5—10 минут
маслом, салом, стекающим в латку. В результате нагревания жира в латке и
жира, стекающего с мяса сверху, в духовке создается в условиях
раскаленного до 280—300 °C воздуха своего рода масляное парообразное
«облако» вокруг мяса или птицы, и они жарятся очень своеобразно,
приобретая особый, приятный вкус.
Все
такие блюда (независимо от того, из птицы они или из мяса) носят
название жаркого, то есть жаренного в пару жира или в масляном пару.
Несколько слов о времени жарения и о способах определения готовности блюда.
Выше уже было сказано, что скорость жарения зависит в значительной
степени от способа жарения и вида посуды. Это касается в основном
тестяных изделий, картофеля и других овощей, рыбы, фаршеобразных изделий
и в меньшей степени мяса. Главное — создать корочку, обжарить. Это
1—2—3 минуты. Затем у овощей, например, основное жарение под крышкой
отнимет 7—10 минут (в зависимости от величины куска), которые будут
затрачены на размягчение массы продукта под корочкой. Чем лучше и
аккуратнее, полнее произведено обжаривание, чем плотнее сделана корочка,
тем быстрее произойдет и само жарение, готовность блюда. Поэтому
начальная стадия хотя и короткая, но очень важная. Вот отчего при
пряжении ошибок бывает меньше — там обжаривание получается полнее и
аккуратнее.
Рыба обжаривается и жарится
точно по тем же правилам. Но здесь надо обращать особое внимание на ее
панировку, на то, чтобы оболочка из муки или сухарей не треснула, не
прорвалась во время жарения. Иначе сок вытечет и жарение затянется, а
само блюдо станет менее вкусным.
Мясо же,
которое «панирует» само себя, так как, выделяя сок, образует корочку из
сока и масла, прижаренных огнем, требует большего внимания и большего
времени жарения. Если пропущен момент его наибольшей мягкости, когда сок
не начал еще выходить за оболочку, то мясо становится жестким, и его
надо жарить дольше. Поэтому жарение мяса требует немалой поварской
сноровки, опыта и квалификации. Проверка готовности жареного мяса
производится толстой иглой. Если выступает не кровь, а сгусток
сероватого сока, и игла свободно, без усилий входит в кусок, то мясо
готово.
Но чаще мясо не жарят, а тушат.
Это занимает больше времени, иногда втрое-вчетверо, но зато дает
гарантированный эффект. Тушить можно также овощи, но рыбу не тушат, она
успевает быть готовой за 5—10—15 минут и при простом поджаривании.
Тушение
Тушение — это приготовление блюда с помощью масла, воды и кислот,
соединенных вместе. Оно невозможно без жарения и может быть иногда
продолжением варки. Это процесс вспомогательный, а не самостоятельный и
во всех случаях завершающий: соединение жарения и варки или дополнение к
жарению и варке.
Тушат в основном мясо, птицу, твердые овощи, требующие лучшей разварки.
Цель тушения сделать продукт мягче, вкуснее, замаскировать
консистенцией и вкусом невысокое исходное качество продукта. Поэтому
если повар видит, что мясо старое, неупитанное или мороженое, а не
парное, то он сразу должен принять решение: либо превратить его в фарш и
затем жарить, либо сразу же готовить тушеное блюдо. Дефекты сырья вовсе
не освобождают настоящего повара от ответственности за качество блюда,
а, наоборот, побуждают его лишь еще внимательнее отнестись к правильной
обработке. Чем хуже сырье, тем мельче должно оно нарезаться, тем
интенсивнее обжариваться и тем дольше тушиться. Только применение всех
этих методов в комплексе позволит приготовить блюдо хорошего качества.
Основные условия тушения
1. Предварительное обжаривание любого продукта или отваривание его, а затем обжаривание.
2. Соединение в одной посуде основного подготовленного (обжаренного)
продукта, остатков масла и сока от его обжаривания, небольшого
количества вновь добавленного перекаленного масла, а также небольшого
количества воды. Общий максимум соединенной жидкой части (вода+масло)
должен быть равен не более чем половине объема твердой части или же чаще
всего одной трети, одной четверти.
3.
Плотно закрывающаяся посуда, лучше всего толстостенная. Во время тушения
по возможности избегать поднимать крышку, смотреть, остужать блюдо.
4. Длительность приготовления — 45 минут или час и более при
приготовлении на плите и до 1 — 1,5 часов при приготовлении в духовке.
5. Прибавление в конце тушения при испарении воды более плотных или
кислых жидкостей — сливок, сметаны, фруктового и овощного сока, уксуса,
виноградного вина в небольших количествах как для предотвращения
подгорания блюда, так и для улучшения его вкуса и консистенции.
6. Все компоненты тушатся в одной посуде. Чем их больше по числу и
чем они разнообразнее, тем лучше для вкуса и консистенции блюда.
7. Тушение в духовом шкафу в очень толстой и герметически
закрывающейся посуде можно проводить и без предварительного обжаривания
мяса, хотя лучше все же это сделать. В этом случае мясо, овощи, иногда
крупы закладывают слоями и одновременно кладут жиры (сало) и наливают
кипящую (горячую) воду. Если при этом используется сливочное масло, его
кладут не куском, как животное сало, а обмазывают им стенки котла
(кастрюли) и особенно дно, а поверх плотно закладывают продуктами.
8. Воду ко всем тушеным блюдам прибавляют не холодную, а только в виде крутого кипятка.
9. В конце приготовления к тушеным блюдам можно вместе с добавочной
жидкостью (соком) ввести разведенную в холодной кипяченой воде
(ложка-две), молоке или сметане муку для загущения подливки.
10. Тушеные блюда непременно требуют также в самом конце добавки
соли, приправ (горчицы, томатной пасты, кетчупа, кислой капусты, соленых
огурцов) и пряностей (чеснока, укропа, лука, петрушки, сельдерея,
красного и черного перца, лаврового листа и др.).
Это объясняется тем, что в процессе длительного приготовления
тушеные блюда более всех других вывариваются, теряют первоначальный
натуральный вкус и нуждаются в его искусственном восстановлении и
дополнении. Одновременно перечисленными добавками улучшается и
витаминный состав этих блюд, ибо их собственные витамины почти полностью
исчезают из-за длительной варки при плотно закрытой крышке, как и
вообще во всякой посуде типа скороварок.
Глава 7
КОМБИНИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ КУЛИНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ И КОМБИНИРОВАННЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ПРИЕМЫ
Теперь, когда нам известны пять основных принципов превращения сырых
пищевых продуктов в готовые блюда: выпечка, запекание, варка, жарение и
тушение, — можно считать, что мы обладаем фундаментом кулинарных знаний
и должны уметь приготовить практически любое блюдо — первое, второе,
третье (суп, жареные или тушеные мясо — рыбу — овощи и десерт) да еще к
ним хлеб, то есть полный обед собственными руками из сырых продуктов.
Наша азбука уже дает нам возможность из букв свободно составлять
любые слова, любые комбинации слов. Это умение свободно компоновать
крайне важно для кулинара. Ведь в большинстве готовых блюд так и
происходит — их формируют, используя не один кулинарный процесс, а два,
три или несколько, переходя от одного к другому часто вовсе не по
порядку. Возьмем, например, такое простое, казалось бы, блюдо, как
сырники. Оно состоит из несложного пищевого сырья — творога и муки. Мы
не описывали его рецепта, так можно ли его сделать вкусным, пользуясь
знаниями, полученными в этой книге?
Безусловно, можно. Но как?
Один вариант — посмотреть рецепт в какой-либо поваренной книге (в
любой), узнать состав и характер кулинарного действия (сырники жарят) и,
пользуясь сведениями о жарении в нашей книге, приготовить это блюдо.
А можно обойтись и без готового чужого рецепта, а рассуждать так:
сырье известно — творог и мука. Но раз это блюдо называется сырники
(творожники), то, следовательно, творога в них больше, чем муки. Поэтому
возьмем творога, массу А, и прибавим к ней осторожно и постепенно муки,
массу В, где В всегда во много раз меньше А, поскольку В идет лишь для
скрепления, склейки массы. Тогда формула сырников окажется А+В (при В
< А), и при этом величина В будет идеальной, когда А+В образуют
хорошо склеенную, эластичную, единую, нерасторжимую массу, более
эластичную, чем если бы мы составляли А+В не постепенным пробным
подсыпанием муки, а сразу по рецепту, где А и В имели бы каждая свой
точно обозначенный вес. Но А+В еще не совершенная масса для сырников во
вкусовом отношении, поэтому к ней следует добавить немного соли. Кроме
того, она слишком плотная, сырая и, по-видимому, не будет быстро
пропекаться. Это можно исправить, причем двумя способами. Во-первых,
чисто механически — делать, формовать сырнички поменьше диаметром и
потоньше, а во-вторых, добавить к ним любой разрыхлитель, как ко всякому
тесту. В данном случае добавить можно только соду (или аммоний,
пекарский порошок), но не дрожжи, ибо дрожжи «взорвут» любую кислую
среду, а творог — итог скисания молока! Естественно, что добавки
искусственных разрыхлителей должны быть минимальными.
Таким образом, формула сырникового теста у нас будет в окончательном виде такова:
А + В + NaCl + NaHCO3
творог мука соль сода
Раз мы имеем дело с тестом, то и поступать должны как с любым тестом
— раскатать в пласт, скажем, толщиной в 0,5 сантиметра и из этого
пласта выдавить (нарезать) рюмкой или небольшим стаканом кружочки —
сырники. Словом, так, как если бы мы делали вареники или пельмени.
Вот вам применение приема из третьей («тестяной») главы. А теперь
жарить. Это значит, что вначале надо подготовить перекаленное
подсолнечное масло, затем жарить на нем сырники до образования румяной
корочки с обеих сторон, причем избрать лучше всего самый удобный метод
жарения — пряжение. Следовательно, нет необходимости запоминать рецепт,
надо лишь применять в логической последовательности основные кулинарные
процессы. Здесь, в случае с сырниками, нам пришлось прибегнуть к двум
процессам: созданию теста и жарению и к одному особому приему —
перекаливанию масла.
Такие особые
кулинарные приемы, как и процессы, надо, конечно, запоминать и
отрабатывать отдельно, чтобы набить руку. Но их не так уж и много, в
сотни, в тысячи раз меньше, чем рецептов отдельных блюд. Часть из них мы
осветили (параллельно с описанием кулинарных процессов). Это приемы
защипки тестяных изделий, добавления молока при варке каш или супов,
прием обращения с яично-кислотными смесями, прием варки хлебных супов и
другие. Но многих приемов мы не коснулись. Вот почему есть смысл
остановиться на них подробнее, перечислить основной набор этих приемов.
I. Приемы размягчения мяса
1. Механические:
а) отбивание деревянным молотком в куске,
б) измельчение скоблением и сечением,
в) провертывание в мясорубке (молотое мясо).
2. Биохимические:
а) добавление в тушеное мясо пряностей и приправ, растительных кислот,
б) добавление в мясной фарш соды или поташа с выстаиванием на холоде от нескольких часов до суток,
в) вымачивание мяса (особенно дичи, птицы) в молоке или в маринаде с уксусом,
г) добавление к мясному фаршу-суфле алкоголя (1 чайная ложка на 0,5 килограмма).
3. Кулинарные:
а) обволакивание мяса тестяной оболочкой, или кляром (минеральная вода+яйцо+мука=жидкое тесто), для жарения,
б) завертывание мяса в фольгу для запекания,
в) смешивание перед жарением мясного фарша из жесткого мяса с мукой,
моченным в молоке хлебом, тертым картофелем или с яйцом,
г) панировка (обваливание) мяса в муке или сухарях перед жарением,
д) жарение мяса в оболочке из взбитого яйца.
II. Приемы приготовления рыбы и отбивания рыбного привкуса
1. Все механические и кулинарные приемы, используемые для мяса.
2. Из биохимических — пряности.
3. Из особых «рыбных» приемов — обильная засыпка смесью лука и
укропа (один стакан измельченных растений на 0,5—1 килограмм рыбы) и
жарение в духовке на сковороде с маслом под плотной крышкой в течение
30—40 минут.
III. Приемы приготовления начинок и фаршей для тестяных блюд: пирогов, пельменей, вареников, пирожков
Все начинки делятся на сырые и вареные или жареные (готовые).
1. Сырые начинки — это, как правило, однородные по пищевому составу
фарши с небольшими добавками соли и пряностей, в основном перца и лука.
Так, мясная и рыбная сырые начинки состоят каждая из соответственно
мясного или рыбного фарша с луком, перцем, солью, а иногда и с
добавлением яиц, хлебного мякиша и зелени.
Такие сырые фарши и начинки используются либо совершенно
самостоятельно для котлет, биточков, крокетов, либо для пельменей.
Первые три обжаривают. Последние отваривают.
Все эти названия (котлеты, биточки, крокеты) связаны исключительно с
формой изделия, а вовсе не с особенностями приготовления или вкуса. Но
они — названия — часто гипнотизируют неискушенного потребителя, которому
кажется, что в них-то и заключается весь кулинарный смысл. Это не так.
Все дело в тщательном приготовлении сырого фарша. Выберите из мяса жилки
и фасции, хорошо, тщательно дважды проверните его, перемешайте.
Добавьте лук, перец, яйцо, хлеб, вновь промните да еще дайте выстоять
час на холоде (но не на морозе) — и фарш будет нежен, как бархат. Тогда
можете либо панировать его, либо завертывать в тестяную мантию.
Панировать — значит обвалять в муке или в сухарях, в желтке или во
взбитом белке яйца, а затем опять в сухарях. Можно как угодно. Но чем
больше, чем многократнее, тем лучше.
Запанируйте плоские, овальные или продолговатые куски фарша разной величины — выйдут котлеты.
Сделайте круглые плоские кружочки равной толщины и диаметра — будут битки, биточки.
Превратите фарш смоченными в холодной воде руками в длинненькие
колбаски — назовут их люля-кебабом, а сформируете шарики величиной от
яблока до грецкого ореха, получатся крокеты.
Все эти формы можно делать не только из мяса и рыбы, но и из круп, из
картофеля и других овощей — моркови, брюквы, репы, редьки, гороха. Но
только крупы должны быть уже вареными, стать кашами, а картофель и
другие овощи превратиться в пюре, то есть быть сваренными, а затем
растертыми, истолченными и сдобренными молоком, маслом, яйцами. С кашами
и пюре можно смешивать мясные и рыбные сырые фарши, и эти
комбинированные фарши панировать и обжаривать, как и сырые.
Все сырые, полусырые и полувареные фарши нуждаются в последующем
отваривании или обжаривании, но уже в составе готовых изделий:
пельменей, котлет, биточков, крокетов. Комбинирование продуктов возможно
не только в составе одного какого-либо фарша — рыбного, мясного,
грибного или овощного, вполне допустима и комбинация двух или более
видов фаршей. При этом, однако, прибегают не к обычному перемешиванию
всех компонентов в общий конгломерат, а к наслаиванию или переслаиванию
одного вида фарша другим. Этот прием чаще всего используют и в
общественной и в домашней кухне для приготовления запеканок.
Их готовят в глубоком противне, который смазывают маслом или салом, а
затем наполняют разными начинками — овощными, мясными, рыбными,
грибными. Нижний и верхний слои запеканок всегда картофельные, или из
лапши, или из иного крахмалистого «материала», в середине также овощной,
но не крахмалистый — луковый, капустный, между ними — рыбный, грибной
или мясной.
Сверху запеканки всегда
смазывают яйцом, чтобы герметизировать все блюдо и тем самым ускорить
его готовность в пределах 10—15 минут при условии, что все фарши или
пюре, использованные в данной запеканке, уже предварительно сварены.
Принцип создания запеканок применяется и для приготовления многих
блюд, внешне как будто далеких от них: зраз — котлет, состоящих из
фарша-ядра, в котором могут быть рубленые яйца, лук, мясо, рыба,
капуста, и фарша-оболочки (мясного, рыбного, картофельного),
«картофельных поросят» (кусочков мяса, обернутых картофельным пюре),
кюфты (фрикаделек, состоящих из овощей или фруктового ядра, например,
сливы, обернутой смешанным фаршем из риса и мяса).
Непременным условием создания всех этих сложных, многослойных
маленьких «сооружений» является применение того пищевого «цемента», без
которого они не могли бы просто держаться, а именно — яйца с его
клеящими свойствами.
Приведем конкретный пример такого «незримого» присутствия яйца в одном из блюд «запеканочного» типа.
Кусочек свинины (100—200 граммов) нарежьте кубиками в 2x2x1
сантиметра, поместите их на решетку духовки в открытый огонь на 10—15
минут или поджарьте на сковороде на растительном масле. Подготовленные
кусочки сложите в сотейник и дайте им слегка потушиться. Тем временем
отварите картофель, около 0,5—1 килограмма, сделайте из него пюре:
промните толкушкой, добавьте, не давая остывать, кипящее молоко,
измельченный лук или луковый сок, любые пахучие растительные приправы
(чеснок, укроп и т. д.) и добейтесь (добавя ложку сметаны и пшеничной
или ржаной муки), чтобы пюре у вас было плотным, но эластичным, чтобы
его можно было лепить. Затем положите столовую ложку пюре на ладонь
правой руки, разровняйте его слоем в 1 — 1,5 сантиметра по всей ладони и
левой рукой положите на середину картофельного слоя подготовленный
кусочек мяса. Вам теперь достаточно только сжать ладонь, чтобы мясо
оказалось окруженным со всех сторон картофельной оболочкой. Подготовьте
таким образом остальные кусочки. Полученные колобки обваляйте во взбитом
белке (достаточен белок одного яйца), а затем сразу же запанируйте
мукой или манной крупой, то есть обваляйте в муке или крупе. Панировку
белком надо делать на плоском блюде, а мукой — на доске. Запанированные
колобки разложите на смазанный салом лист и поместите в жарко
натопленную духовку на 5—7 минут до зарумянивания. При подаче на стол
колобки можно полить сметаной, томатным соком, любой мясной подливкой,
грибным соусом — чем удобнее в данный момент.
Не буду говорить о вкусе этой «запеканки». Полагаю, что каждый ее
испробует и оценит. Скажу лишь о том чисто кулинарно-практическом
смысле, ради которого стоит делать подобное блюдо. Хорошо известно, что
картофель и все блюда из него портятся буквально через 5—10 минут после
их приготовления, поскольку они остывают и твердеют. О том, чтобы съесть
пышное, тающее во рту картофельное пюре на другой день после его
приготовления, невозможно и мечтать. Но предложенная здесь «запеканка»,
или «картофельные поросята», как называется это блюдо, дает такую
возможность.
Каким образом, почему?
Да потому, что панировка тончайшим слоем взбитого белка, если она
сделана аккуратно, тщательно, надежно герметизирует пюре, и блюдо даже
через час (!) все еще остается свежим, почти горячим и не теряет своих
высоких качеств даже через сутки. Достаточно лишь на 10 минут вновь
поместить «картофельных поросят» в духовку.
2. Варено-жареные фарши или начинки всегда сложнее, чем сырые. Сложны они и по составу, и по затрачиваемой работе.
Состав их либо мясной — крупяной — яичный, либо рыбный — крупяной —
яичный, либо грибной — овощной, либо овощной — крупяной — яичный, либо
фруктовый (варенье, мармелад). Таким образом, в них входят всегда три
компонента, не считая пряностей, масла, соли. Но главное, каждый из этих
компонентов надо:
а) отварить целиком,
б) измельчить,
в) смешать, соединить в определенной пропорции, дающей хороший вкус,
г) обжарить на масле по всем правилам, применяя прием пассерования,
д) довести окончательно до вкуса, посолив и сдобрив пряностями.
Нетрудно заметить, что начинки или варено-жареные фарши требуют
почти такой же многостепенности приготовления, как и супы, но только еще
более сложны по количеству процессов и приемов:
варка+измельчение+смешивание+обжаривание (пассерование)+доведение до
вкуса.
Но это не все. При использовании начинок необходимо помнить еще два важных правила.
1) Их надо после обжаривания освобождать от излишнего масла, либо
выкладывая на сетку (сито, решето), либо на бумагу (чтобы она впитала
лишнее масло).
2) Их можно закладывать в пироги, пирожки, вареники только охлажденными.
При нарушении этих правил тестяные изделия портятся: получают либо
прободение и пригорают (если начинка излишне масляна), либо закал (не
пропекаются, появляется кляклость теста и утолщение и намокание дна
пирога), если начинка закладывается горячей или даже теплой. Поэтому
комбинация мясного или рыбного фарша с кашами и вызвана не только
вкусовыми, но и техническими кулинарными требованиями: каша, пюре
впитывают излишнее масло начинки.
Итак,
приготовление любых по составу начинок не должно представлять
трудностей, если нам известны основные кулинарные процессы и
дополнительные приемы, а также их порядок.
IV. Приемы приготовления киселей, киселеобразных фруктовых гущ и кисельных компотов (приемы крахмализации)
Кисели, как известно, варятся. И в этом отношении они несложны. Но
варка их требует знания одного маленького специального приема, без
которого ничего не получится. Этот «секрет» (а иногда и два) — суть
киселя. Кисели состоят из четырех компонентов — воды, ягод (или
ягодно-фруктового сока), сахара и крахмала. Все они варятся вместе. Но
как? В каком порядке? В какой последовательности?
Если соединить все компоненты сразу и попытаться вскипятить, то
никакого киселя не выйдет, получится нечто совершенно безвкусное.
Почему?
А потому, что не возникнет киселеобразная студенистая масса и
крахмал не растворится равномерно, а заварится в комок и даст всему
вареву неприятный вкус и запах сырого картофеля.
Но стоит лишь расположить эти же компоненты в определенной
последовательности, как возникнет кисель, да к тому же вкусный. Что надо
сделать?
1. Сварить сироп: сахар развести
в холодной воде и проварить, снять пену, уварить слегка, чтобы сироп
был плотноватым, чувствовался бы.
2.
Приготовить сок. Либо взять готовый (консервированный), либо отжать из
свежих фруктов, ягод. Либо отварить его, но это хуже, лучше свежий.
Подготовленный сок поставить вблизи от плиты наготове.
3. Приготовить крахмальное молочко.
Это и есть прием. Крахмал из расчета от 1 чайной ложки до 1 столовой
ложки развести в стакане холодной кипяченой воды (в отдельной посуде) и
размешать до состояния молока. Это даст вариации густоты киселя от
совсем жиденького до густого, который можно резать, как мармелад или
желе.
1 стакан крахмального молока любой густоты рассчитан на 1 литр всей остальной жидкости киселя (сиропа+сока).
4. Влить крахмальное молочко в сироп, создать киселеобразную массу.
Это тоже прием. Вливать надо в тот момент, когда сироп кипит бурно,
вовсю, и тут же быстро размешать, не более 15—25 секунд, а затем
погасить огонь, прекратить кипение и интенсивно продолжать мешать
жидкость, вызывая ее специфическое загустение.
5. Как только загустение возникло, влить в киселеобразную массу
ягодно-фруктовый сок и вновь интенсивно размешать, втереть его в
студенистую массу. Это тоже прием, третий.
Такой кисель будет, во-первых, иметь хороший вкус абсолютно свежего, а
не переваренного фруктового сока или обладать запахом ягод, как будто
сорванных только что, а во-вторых, не будет иметь кисельной пленки,
которая образуется при одновременной варке сиропа и ягодного сока.
Умея создавать киселеобразные массы по правилам, мы легко можем
изменять густоту киселя (увеличивал количество крахмала) и вкус его
(увеличивая количество и концентрацию сока).
Более того, раз вкусовая часть вливается последней, то принципиально безразлично, какая это будет часть:
а) ягодно-фруктовая (к которой мы привыкли),
б) молочно-сливочная (кисель возможен не только из молока, но и из сливок, если их влить в последний момент),
в) кофейная, какао-шоколадная (если влить кофе, какао, раствор шоколада),
г) овощная (возможны и несладкие овощные кисели, на томатном соке и др.),
д) чайная (чайный кисель, если влить крепкий чай),
е) яичная (яичный кисель, если добавить гоголь-моголь, взбитое с сахаром и лимонным соком яйцо),
ж) или даже мясная (мясной бульон киселеобразной консистенции) или крупяная (например,
жидкая манная каша, внесенная в крахмально-кисельную среду).
Отсюда особенно наглядно видно, что знание принципа, основного
правила, кулинарного приема и свободное владение ими открывает
возможность создания большого числа разнообразных блюд, обогащает меню и
в то же время не требует зазубривания рецептов.
Такие приемы, распространенные, например, на компоты,
комбинированные с этим видом варки, дают возможность создания особо
вкусных загущенных компотов. Жидкая часть их превращается в
киселеобразную, а сухофруктовая — в ее компонент. Достаточно только
заварить жидкость готового компота, подобно соку фруктов, в кисель, а
затем вновь внести в эту массу отброшенные на время фрукты, и новое
блюдо готово.
V. Приемы приготовления подливок, соусов, заварных кремов (приемы создания вязкоэластичных сред)
Весьма близки к варке киселей и приемы изготовления загущенных
горячих подливок, соусов, заварных кремов. Здесь в качестве крахмальной
массы выступает пшеничная мука, и это уже дает иную, не кисельную, а
соусно-кремовую консистенцию. Но главное все же не в этом, а в изменении
порядка и технологии заваривания.
Для
приготовления любого соуса и крема нужны три основных компонента: масло,
мука, вода (иди любая иная жидкость — молоко, сметана, сливки, бульон,
сок, чай, какао, кофе и т. д.); в добавление к этой жидкости могут быть
использованы и любые ароматические и пряные приправы. Но они лишь
окраска, дополнение, важный, но все же не основной вкусовой элемент.
Порядок заваривания здесь иной, чем в киселях. Там варка начинается с
воды, с самой общей (жидкой) части, а в соусах и кремах водой кончается.
Начинается она так:
1) масло сливочное
смешать с мукой и затем, переложив эту смесь в сотейник, нагревать ее и
плавить, заваривать, все время размешивая;
2) как только через 2—3 минуты возникнет резиноподобная тягучая и
упругая масса, быстро подливать к ней, не допуская свертывания (!),
небольшими порциями горячую кипящую воду или иную жидкость (бульон и т.
д.) и размешивать как можно быстрее. Как только вновь возникает
загустение, опять подливать жидкость и опять размешивать, так до тех
пор, пока все намеченное количество жидкости не будет преобразовано в
крем или горячий соус;
3) если к этому
фундаменту добавить любой иной компонент, но уже не в горячем, а в
холодном состоянии и просто механически перемешать его с основой, то
можно получить разные соусы и кремы.
Так,
если добавки будут сладкими (сахар, сливки, яичный желток, мед, шоколад и
т.п.), то получатся кремы. В этом случае в фундамент надо заложить с
самого начала побольше масла и поменьше муки, а густоты достигать яйцом и
сахаром.
Если же к основе, в которой
преобладает мука, добавлять кислые среды — сметану, огуречный рассол,
лимонный сок или же мясной сок, рыбный густой бульон, томатный сок, — то
получатся различные подливки и соусы ко вторым блюдам. Для усиления их
эластичности также можно добавить яйцо: как желток (чаще), так и яйцо
целиком во взбитом состоянии. Кроме того, и в кремы и в соусы необходимо
вводить пряности, ароматизаторы. Стоит любой соус развести бульоном или
сметаной до более жидкой консистенции, как получается подливка.
Следовательно, целых три вида изделий — подливка, соус, крем —
изготовляются с помощью одного и того же кулинарного приема, лишь с
незначительными вариациями.
Комбинируя
указанные пять видов кулинарных приемов с пятью кулинарными процессами,
можно приготавливать почти все виды известных блюд, в том числе и
десертные.
Таким образом, мы коротко
остановились на основных правилах и приемах поварского мастерства, что
принято называть секретами кулинарии и без чего нельзя овладеть хорошей
кухней. Мы продвинулись, следовательно, довольно далеко в нашем
кулинарном образовании.
Умея варить,
жарить, тушить, запекать и выпекать, зная все приемы изготовления
фаршей, начинок, вязкоэластичных сред и крахмализации, понимая, как
комбинировать все эти процессы и приемы, мы можем совершить любое
превращение с любым сырым продуктом и, следовательно, найти выход из
любой сложной кулинарной ситуации.
А это немаловажно.
Есть такой старый-престарый поварской анекдот, в основе которого лежит быль.
Поздним вечером в одном южном портовом городке группа моряков зашла в
захудалую, грязную харчевню и потребовала еды. да как можно быстрее.
Хозяин не хотел впускать запоздалых гостей, он собирался закрывать
свое заведение на ночь, да и нечем было кормить такую ораву, почти все
было съедено, а свежие продукты завозили лишь с утра. Но гости
проголодались не на шутку и грозили разнести харчевню, если им не дадут
поесть. Делать нечего, хозяин мобилизовал все, что осталось, и
приготовил ужин. Гости поели, повеселели, расплатились и ушли. Следующие
два дня моряки осматривали город, отдыхали, обедали в хороших
ресторанах и в конце концов пришли к выводу, что более вкусного блюда,
чем в ночной харчевне, они нигде не ели, поэтому решили во что бы то ни
стало разыскать харчевню и допытаться у хозяина, что такое он им
подавал.
Когда хозяин увидел их, то
спрятался. Но его вытащили из-за стойки и потребовали, чтобы он назвал
блюдо, которым кормили их три дня назад.
На все требования перепуганный хозяин отвечал, что он не знает, не помнит и не может приготовить такое же блюдо.
Только когда он наконец понял, что его вовсе не собираются бить, а
обещают даже хорошо заплатить, он сознался, что быстро сымпровизировал
блюдо из остатков всех кушаний, подававшихся в харчевне в течение дня.
Пропорции и приправы, которые он положил по наитию, хозяин вовсе
позабыл.
С тех пор эта харчевня превратилась в дорогой ресторан и стала называться «Остатки».
Уметь сымпровизировать любое блюдо без рецепта, но вкусно — это и значит хорошо готовить.
Правда, вам, дорогой читатель, для этого придется еще немало
потренироваться. И крайне необходимо прочитать эту книгу рядом с
продуктами и плитой, готовя и экспериментируя. Поваренное ремесло все же
ремесло. И как всякое ремесло, оно требует длительной и постоянной,
непрерывной тренировки, практики. Но практика без знаний, без понимания
существа процесса сера и скучна. Только со знанием секретов мастерства и
с их виртуозным, творческим владением поваренное ремесло превращается в
искусство.
Конечно, мы еще не знаем
многих областей кулинарии, например не умеем солить, квасить,
мариновать, вялить, коптить, презервировать и консервировать. Но это,
строго говоря, не относится к поваренному делу. Повар обычно получает
такие полуфабрикаты и изделия готовыми для дальнейшего применения в
блюдах. Вот почему мы не коснулись приготовления салатов и закусок, то
есть блюд так называемого холодного стола.
Что такое холодный стол?
Это блюда, которые мы едим холодными.
Колбаса, сыр, копченая рыба, сельдь, консервы, творог, сливочное
масло — все это можно подавать с хлебом или в комбинации с отварными
овощами, салатами, винегретами. Чтобы получить сыр и колбасу, творог и
сельдь, надо также делать с ними различные превращения — коптить,
засаливать, выдерживать и т. д. и т. п. Но это уже лежит за пределами
собственно поварских занятий. Приготовлением таких продуктов занимается
пищевая промышленность, потому что они часто требуют особого
оборудования (например, колбасное и коптильное производство).
Задача повара холодного стола (а такая специальность есть) сводится,
следовательно, лишь к тому, чтобы нарезать, выложить, украсить, красиво
подать или смешать, скомбинировать механически два-три или несколько
таких «холодных продуктов». Можно добавить к ним отварных овощей,
измельченных и смешанных с соусом. А это легко сделать, зная варку и
приемы по созданию вязко-эластичных сред. Следовательно, особо
заниматься техникой салатов или винегретов нет смысла. В ней нет ничего
такого, чего не смог бы сделать повар, владеющий кулинарными приемами.
Однако есть еще одна область пищевого дела, которая хотя и не
относится к поварской, но без которой в домашней кухне, в семье трудно
обойтись, особенно когда речь идет о праздничном столе. А ведь
современная семья собирается вся вместе, в полном составе за единым
столом главным образом по праздникам. В этом случае без кондитерских
изделий не обойтись. Они-то и создают в основном атмосферу праздничного
стола.
Комментариев нет:
Отправить комментарий