Азы, то есть азбука, — это основа основ, самое первое и простое. Что же проще всего в области кулинарии? С чего начать?
Определить это крайне важно. И вот почему. Для всякого обучения, а
для кулинарии в особенности, важна строгая последовательность в
преподнесении знаний, важно постепенно идти со ступеньки на ступеньку.
В обучении, например, грамоте началом служит изучение букв алфавита,
из которых затем можно будет складывать слоги и слова. Здесь все
очевидно. И не только для учителя, но и для ученика. Каждый понимает,
что, не узнав букв, не зазубрив их все, он не научится читать. Всем
совершенно ясно, что перепрыгивать через ступеньку, а тем более опускать
самое начало невозможно, что такая попытка «ускорить» обучение только
задержит его.
В кулинарии подобной ясности
и очевидности нет. Кажется, не все ли равно, с чего начать: жарить
картошку, варить суп или делать компот? И именно это отсутствие ясности,
как правило, приводит к тому, что буквально на любой кухне учат
по-своему. Ведь все обладают какими-то своими, пусть самыми
простенькими, кулинарными понятиями. Но у каждого они разные, получали
их из разных источников. И у большинства эти знания лишены
систематичности. Причем чаще всего отсутствует начало, азбука.
Но что такое кулинарная азбука, в чем состоит обучение ей?
В былые времена вопрос этот решался просто и чисто практически, как и обучение любому ремеслу путем ученичества.
На кухню в богатом доме повар брал несколько поварят. Именно
несколько, а не одного, чтобы им было интереснее, веселее, чтобы они
могли, работая, как бы «играть в кухню». Как правило, это были дети в
возрасте от 6—7 до 10 лет. Начинать обучение поваренком старше этого
возраста считалось, по крайней мере во Франции, стране классической
кухни, нецелесообразным. Задача поварят была в общем-то несложной. Они
должны были внимательно следить за всем происходящим на кухне и
исполнять мгновенно те или иные приказания повара — принести ложку,
половник, вилку, лучину, подать салфетку, ситечко, соусник, кастрюлю,
сполоснуть чашки, нагреть тарелки, протереть еще и еще раз вымытые
взрослыми приборы и т. д. и т. п. При этом дети постепенно, исподволь
усваивали терминологию, учились чувствовать себя свободно на кухне.
Поварятам постарше, после 10 лет, прослужившим уже два-три года,
давались более сложные поручения: ощипать птицу, просеять муку,
перебрать крупу, рассортировать фрукты, грибы, вымыть овощи-корнеплоды,
то есть доверялось работать уже с пищевым сырьем, а не с бездушными
железками и черепками. При этом сохранялись игровые элементы, столь
важные при любом обучении ребенка. Ученик знал, что с каждым годом ему
будут доверять все более сложные операции. Он чувствовал, что учиться
надо долго, упорно, настойчиво. И он знал, что эта долгая учеба, этот
искус будет вознагражден. Ибо каждый поваренок видел, как высоко ценится
искусство повара-мастера, каким уважением пользуется он в обществе.
Конечно, такое медленное, длительное обучение имело массу минусов:
оно годами могло сдерживать инициативу более одаренных, оно было связано
с известными унижениями (одни подзатыльники, которыми награждали
поварят, чего стоили), оно не давало возможности подготовить
значительные контингенты поваров, оставляло тайны профессии в руках
единиц, но оно имело одно важное преимущество: последовательность в
приобретении кулинарных знаний и как результат — прочное,
высококвалифицированное, а подчас и виртуозное владение этими знаниями.
Умение не растеряться в любой кулинарной ситуации, приготовить отличное,
вкусное блюдо из любых продуктов.
Современное обучение ряду кулинарных профессий страдает прежде всего
некоторым отсутствием естественной последовательности, вытекающей
исключительно из особенностей поварского или кондитерского ремесла.
Хорошо известно, что на одну и ту же вещь, на одно и то же явление
можно иметь различные взгляды. Насколько сильно эти взгляды могут
отличаться, показывает хотя бы старая шуточная, но довольно наглядная
притча.
У англичанина, скандинава, француза и немца как-то спросили: «Из чего состоит человек?»
Каждый ответил по-своему. Англичанин, как трезвый реалист,
понимающий вопрос так, как он поставлен, сказал, что человек состоит из
головы, туловища и четырех конечностей — рук и ног.
Скандинав рассудил иначе, сказав, что человек состоит из мяса, костей, кожи и волос.
Француз, который полагал подобные ответы примитивными и грубыми,
считал более правильным определение, что человек состоит из разума и
эмоций.
А немец считал, что они все не
правы, ибо если уж человек из чего-то состоит, так это из 60 процентов
воды, 20 процентов белков, 14 процентов жиров, 5 процентов минеральных
солей и 1 процента углеводов.
Нечто
подобное происходит и со взглядом на кулинарное обучение, причем ныне
доминирует, так сказать, «немецкое» понимание этого вопроса. Обучение
хотят как будто бы сделать как можно более научным, но при этом порой
утрачивают простой, естественный, кулинарный подход, кулинарную логику, и
в результате исчезает человек, состоящий из головы, рук, ног, и
остаются одни сухие и голые проценты; исчезает вкусная еда, и остаются
«правильные» калории и граммы.
Это
затянувшееся вступление, это «нападение» на традиционное кулинарное
обучение понадобились нам для того, чтобы, во-первых, ясно показать, в
чем суть вопроса; а во-вторых, предлагая свою кулинарную азбуку, ясно и
четко подчеркнуть, что она не похожа на то, к чему, быть может, привык
читатель, и что она исходит из кулинарной логики и диалектики. И пусть,
лишь испробовав ее на деле, читатель берется сделать вывод о ее
пригодности.
Итак, что самое простое в кулинарии?
Что легче всего или, вернее, проще всего приготовить?
Свыше 90 процентов людей считает, что самое простое — сварить яйцо.
Римляне говорили «ab ovo» («начать с яйца»), что означает — начнем с
самого начала, от истоков вопроса. Поговорка эта возникла потому, что
трапеза римлян всегда начиналась с яиц, которые они, кстати сказать,
вовсе не варили, а выпивали сырыми. Это была как бы затравка, закуска,
за которой следовала настоящая еда.
Есть и
другая трактовка поговорки: яйца — символ начала жизни, начала вещей.
Поэтому «начать с яйца» — это как бы начать рассказ или решение проблемы
от самых истоков. Наконец, некоторые считают, что выражение «начать с
яйца» происходит от мифа о Леде, к которой Зевс, плененный ее красотой,
явился в виде лебедя, когда она купалась в источнике. От этого союза
Леда снесла два яйца. Этот миф породил выражение «с яиц Леды», которым
пользовались большей частью поэты, чтобы иносказательно выразить понятие
очень древнего события.
Так, А. Пушкин писал: «Постараюсь загладить вину мою длинным письмом и подробными рассказами. Начинаю с яиц Леды».
Конечно, это опоэтизированное выражение более позднее, чем
кулинарное «ab ovo», но тем не менее кулинарная азбука начинается вовсе
не с яйца, а с... хлеба.
Да, сделать хлеб —
самое простое, самое первое по кулинарной логике действие. А с учебной,
педагогической точки зрения тем более первейшее. Ибо ни одно другое
кулинарное достижение не убеждает так человека в его способностях и
умении готовить, не придает ему такую кулинарную уверенность и сноровку,
как умение собственными руками испечь хлеб. Так было испокон веков. Но в
еще большей степени это оказывается верным сегодня.
Ибо мы привыкли ныне считать хлеб чем-то таким, что уже неподвластно
домашней кухне, что требует какого-то сложного, заводского оборудования
и опыта, что мы получаем готовым, подобно обуви или одежде, консервам
или минеральным+++ напиткам.
А между тем
хлеб — это основа жизни и стола. Без хлеба нельзя прожить, без него
любой обед не обед, любому блюду чего-то недостает. Но самому выпечь
хлеб кажется делом трудным. Это представление сложилось у нас из той
литературы XIX века, где описывалось, как ранним-ранним утром, почти
ночью, в 3—4 часа, пока вытопленная с вечера печь еще не успевала
остыть, хозяйка вставала, начинала месить тесто и сажать в печь хлебы.
Процесс этот был неудобен по времени, трудоемок, но и в ту пору
достаточно скор: уже в 5—6 часов утра, то есть через полтора-два часа,
поспевал свежий, пышущий жаром и хлебным духом каравай.
А ведь в справной, работящей семье хлеб пекли чуть ли не каждый день
— два-три раза в неделю, чтобы всегда иметь его свежим. Ныне же, при
современной домашней технике — газовой плите — выпечка хлеба занимает не
более 15—30 минут.
Конечно, речь идет не о
буханках на килограмм и более веса или о батонах. Чтобы быстро, за 8—
10 минут испечь хлебное тесто, надо придать ему форму лепешки величиной
самое большее с ладонь и толщиной не более 1 сантиметра, причем в
середине этой лепешки надо сделать вмятину, чтобы тесто не вздувалось и
не подгорало бы. Вкус хлеба от этого не изменится, пропеченность
улучшится, а время выпечки сократится до минимума.
Что же надо сделать? Что надо иметь?
1. Возьмите: 35—50 граммов дрожжей (от трети до половины пачки), 0,5
стакана воды, 1—2 столовые ложки муки. Перемешайте все вместе в чашке,
отставьте.
2. Нарежьте мелко-мелко или пропустите через мясорубку луковицу.
3. Зажгите печь в кухне (духовку).
4. Перелейте дрожжевую смесь в большую миску, добавьте к ней
полстакана воды или молока (что есть под рукой) и примерно треть стакана
подсолнечного масла. Все быстро, но старательно перемешайте, всыпьте
нарезанный измельченный лук, посолите (щепотка-две), затем постепенно
подсыпайте муку и все время размешивайте до образования теста, не
пристающего к рукам.
Момент этот важно не
пропустить. Главное — чтобы тесто не получилось слишком крутое; значит,
муку надо всыпать постепенно, до тех пор, пока тесто, продолжая
оставаться еще очень мягким и нежным, в то же время совершенно отставало
бы от рук. Хорошо промесив такое тесто, наделайте из него колобков
величиной примерно с яблоко или чуть меньше и сплюсните каждый из этих
шаров в лепешку толщиной примерно в один-полтора сантиметра. Выложите
эти лепешки на противень или лучше на лист и на расстоянии примерно
полутора-двух сантиметров друг от друга прочертите по этим лепешкам
глубокие линии ножом, сделав их как бы полосатыми.
Дайте хлебу постоять перед посадкой в печь 2— 3 минуты или сразу
сажайте в печь, ибо в кухне к этому времени уже будет жарко. Огонь печи
(духовки) должен быть умеренным, и лист с лепешками должен быть
поставлен на верхнюю полку духовки. Заметьте время. Минут через 10
посмотрите, проткните заостренной спичкой. Если лепешки зарумянились, а
на спичке все же остаются следы теста, дайте постоять в духовке еще
минуты 2—3. Но не больше. Вынимайте, разложите на деревянной доске
(фанере), прикройте полотенцем, куском полотна. Ваш хлеб готов. На все
ушло вместе с разделкой не более 20 минут. Затяжка во времени может быть
лишь оттого, что духовка печет слабо или не была предварительно хорошо
прогрета.
Попробуйте приготовленный хлеб
минут через 25, не раньше: лишь тогда он приобретет свой настоящий вкус.
Ну как? Вкусно! Да еще как! И совсем нетрудно. Прямо-таки ерундовски
просто.
А почему?
Давайте разберемся.
Во-первых, в данном случае мы приготовили изделие по точно
указанному рецепту и, более того, по точно указанной технологии. Все
операции, их последовательность были предварительно продуманы и
опробованы, чего часто не бывает в поваренных книгах, где рецепт
содержит лишь указание на то, что взять, какое количество и какие
продукты, сколько чего сварить, изжарить.
Но как сделать, в какой последовательности, в каком порядке совершить
каждую операцию и, главное, чего избежать, об этом поваренная книга не
говорит. Вот почему не всем и не всегда удается готовить по поваренной
книге. Ее может правильно прочесть человек подготовленный и умеющий
определить, что там опущено и как дополнить эти пробелы при изготовлении
блюда.
Отсюда видно, что технология
приготовления не менее важна, чем рецепт блюда. В данном случае у вас
было то и другое, и если вы делали все точно, то и результат получился
хороший.
Но не менее важно для вашего
успеха было и другое обстоятельство: вы имели дело при приготовлении
блюда (изделия) исключительно с готовыми продуктами, с фабрикатами. А
что это значит?
Это значит, что все
использованные вами для приготовления нового изделия компоненты (мука,
масло, дрожжи, молоко) были совершенно готовыми, сделанными
фабрично-заводским (промышленным) способом и имели уже определенный
стандарт, качество, как правило, высокого уровня.
Вам оставалось только соединить и перемешать эти компоненты.
Пропорции и вес (объем) смеси также были даны, поэтому ошибки быть не
могло. Да и выпечка не требует особого искусства. Время ее было
приблизительно обозначено. В остальном работала печь, а не вы. Поэтому
при приготовлении домашнего хлеба в данном случае часть успеха
приходится на долю промышленности, подготовившей компоненты, а часть на
долю плиты (духовки).
Теперь, раз уж мы заговорили о плите, самое время определить разницу между листом и противнем.
Оба эти предмета кухонного или, вернее, печного оборудования вошли в
быт нашей страны сравнительно недавно (не более 200 лет назад) с
появлением европейской плиты, имеющей духовой шкаф.
Ни в одной из систем печей, которыми пользовались у нас, — русская
печь, украинская груба, кавказский и средне-азиатский тонир, или тандыр,
— таких приспособлений не требовалось. Хлеб, лепешки, пироги, пряники —
все это либо помещалось непосредственно на кирпичный под [1] печи, либо
прикреплялось к ее глиняным стенкам (у тандыра). Иногда лишь черный
хлеб в русской печи клали на капустный лист, да и то для вкуса, а не для
успеха выпечки.
И лист и противень заимствованы из французской кухни через немецкую.
Лист, то есть прямоугольная металлическая пластина, без всяких
рантов и загнутых краев, появился первым. Это было во второй половине
XVIII века. Назывался он по-немецки «блех», и на русский язык это слово
вначале не переводилось, а называли его «бляха», «бляшка», «жестяная
бляха», ибо когда иностранные повара, не знавшие русского языка,
говорили «блех», то их русские крепостные ученики повторяли «бляха».
Впоследствии, уже в начале XIX века, появилось слово «лист», сокращенно
обозначавшее жестяной лист, или лист жести.
В это же время стали различать лист простой (железный, жестяной) для
выпечки булочек, небольших сдоб, ватрушек, пирожков — всех изделий из
дрожжевого и слоеного теста — и лист пирожный, или кондитерский (медный,
луженый), для выпечки печенья — песочного, сахарного, масляного и для
других мелких кондитерских изделий.
Разница в материале (металле) листа, а также в его толщине имела
значение, так как разный металл обладает разной теплопроводностью,
разной степенью нагрева. Лист выбирался в зависимости от используемого
продукта.
Это, разумеется, нелишне учитывать и сейчас.
Противень пришел в нашу кухню почти одновременно с листом, в период
устного обучения поварскому ремеслу. По-немецки эта прямоугольная
сковорода из железа называлась «браттпанне», то есть сковорода для
жаренья, для запекания. Она имела довольно высокие борта: от одного
дюйма (2,5 см) до полутора, а иногда и до двух. Эти борта могли быть
либо перпендикулярными к плоскости сковороды, либо наклонными, образуя с
ней тупой угол.
Первоначально
«браттпанне», как трудное для произношения слово, трансформировалось в
устном языке в «бротпань», а потом приобрело совсем русскую окраску,
превратившись в «противень».
В русской
кухне противень широко используется при запекании в духовке больших
кусков мяса, целой тушки домашней птицы, при изготовлении запеканок из
лапши и каши и, наконец, при печении пирогов, особенно сладких, для
которых лист неудобен, так как на нем пирог выходит суше, жестче, из
него порой вытекает варенье, сахар, а пироги из слоеного теста, как
правило, опадают после выемки из печи, теряют свою пышность. Для всех
этих сложных по составу (с начинкой) и крупных по размеру изделий,
выпечка которых продолжается по 20— 30 минут, а то и около часа,
противень незаменим. Но он противопоказан мелким кондитерским изделиям,
сухому сладкому печенью, которое должно быть хрустящим, сыпучим, ломким и
«сидеть» в печи не более 5 минут, чтобы не подгореть.
Итак, мы знаем, хлеб лучше печь на листе, а небольшие лепешки, о
которых мы ведем речь, можно вообще печь даже на картоне, фольге или
просто на обычной бумаге для пишущих машинок, положенной на решетку.
Хорошие у вас получились лепешки? Конечно хорошие! Но не спешите
задирать нос. Вам еще предстоит многому учиться. Приготовление хлеба —
это азы, первая, начальная стадия, вроде детской игры в куличики или в
кубики. Принцип здесь тот же: вы складываете из готового готовую вещь,
«строите сами», но все же пока только из готового. Пока еще вы не
предпринимаете ни одного самостоятельного действия над продуктами,
которое бы резко улучшило их, а может быть, и ухудшило. С точки зрения
кулинарного обучения, приготовить жареную картошку или яичницу все же
сложнее, чем хлеб. Ибо в обоих этих случаях вы должны сами подготовить
продукт и сами решить, как, каким образом зажарить. И именно здесь нужны
знания, а без них вас подстерегают ошибки. Но обо всем, как мы
договорились, по порядку.
Вернемся еще раз
к нашему хлебу и повторим все сначала, но уже не конкретный рецепт, а
общие принципы приготовления всех изделий такого рода, чтобы уметь их
готовить независимо от того, помним мы данный рецепт или нет, есть ли у
нас указанные продукты или нет.
Пять правил, пять секретов хлебопечения
Дрожжи
Дрожжи должны быть всегда свежими. Если они несвежи, их можно
попытаться обновить: растереть в ложке теплой воды и добавить чайную
ложечку сахара. Если через 10 минут они начнут пузыриться, значит,
ожили. Темные, неожившие кусочки отобрать и выбросить. Но лучше для всех
хлебных изделий использовать свежие дрожжи. Возобновленных дрожжей надо
брать почти вдвое больше, чем свежих. На один килограмм веса муки и
других компонентов теста нужно брать не менее 35 и не более 50 граммов
дрожжей, то есть треть или половину пачки, смотря по их качеству. Дрожжи
можно заменять пивом (полстакана) или сметаной (стакан). Однако
заменители не вносятся в тесто непосредственно, как дрожжи. Вместо этого
из них предварительно приготавливается опара-закваска: пиво или сметану
надо смешать с небольшим количеством муки в пастообразное состояние,
добавить чайную ложечку сахарного леска, накрыть и оставить в теплом
месте, чтобы смесь забродила. Если же брожения и сопутствующего ему
вспучивания не произойдет (что может объясняться гибелью или отсутствием
живых грибков в пиве), то такая «закваска» не сможет заменить дрожжи.
Жидкость
Жидкость для замеса любого теста должна обязательно состоять как
минимум из полстакана воды — для разведения дрожжей. Остальная жидкость
может состоять из воды, молока, сметаны, сыворотки, пахты, кефира,
смешанных в любых пропорциях между собой и взятых в любых количествах.
Жиры
В хлебном изделии могут быть использованы абсолютно любые жиры
животного и растительного происхождения. Лучше всего подсолнечное масло,
а также сливочное, бараний жир, свиное и говяжье топленое сало. Если
жиры твердые, то их перед введением в тесто надо растопить, превратить в
жидкость. Жиры, как и жидкости, можно смешивать между собой в любых
пропорциях и использовать эти сочетания в хлебном изделии. Есть у вас
ложка подсолнечного масла, небольшой кусочек, граммов в 20, масла
сливочного и немножко куриного жира, выстилающего брюшную полость, — все
это можно смешать, все это годится, чтобы выпечь килограмм хлеба. Надо
только все растопить и перемешать вместе, прежде чем вводить в тесто.
Эту способность хлебных изделий помогать утилизировать все остатки
не только жиров, но и других близких им продуктов (в тесто можно вводить
также небольшие добавки сыра, творога, предварительно превращенные в
порошок, тертые) народ отразил в известной пословице: в хлеб да в пирог
все завернешь.
Первая операция.
Вначале всегда создается смесь из дрожжей, жидкостей и всех
добавочных компонентов (все компоненты разведены, в том числе жиры и
яйца, если последние предусмотрены каким-то рецептом).
В эту жидкую смесь могут быть введены, после того как она создана, и
некоторые небольшие добавки растворимых или нерастворимых сухих
компонентов, например, соль, пряности (перец, лук, тмин, кориандр,
анис). Необходимо только следить, чтобы они равномерно распределялись в
тесте.
Вторая и решающая операция: приготовление теста.
К соединенной жидкой смеси подсыпается мука — столько, сколько
потребуется для теста, которое бы не липло к рукам. Поэтому мука
подсыпается постепенно, и все время тесто вымешивается. Лучше всего,
если это делается непрерывно: одной рукой подсеиваете муку, другой
(ложкой) вымешиваете тесто круговыми движениями по часовой стрелке.
Чтобы это было легче делать, тесто надо всегда замешивать в глубокой,
устойчивой посуде. Вот почему прежде для этой цели использовалась квашня
— цилиндрическое, слегка расширяющееся книзу деревянное тяжелое ведро.
Теперь наиболее удобной посудой может быть глубокая цилиндрическая
эмалированная миска (но не кастрюля).
Количество муки никогда не определяется заранее при приготовлении
мучных (хлебных) изделий, ибо все зависит от того, какое получилось
количество жидкой смеси; каков ее конкретный состав и сколько муки
сможет эта смесь вобрать в себя. Если же заранее определить количество
муки, то точно подогнать под него жидкость практически никогда не
удается, ибо эта величина переменная, подверженная колебаниям. Здесь
влияют и различные жирность, плотность молока, жесткость воды, величина
яиц, консистенция масла и жира, а также свежесть дрожжей и их
воздействие на жидкую часть. Поэтому не питайте особого доверия к тому
рецепту, где для хлебного теста «точно» определяется количество муки.
Он, как правило, не дает возможности получить качественное изделие,
несмотря на все наши усилия.
Важно выполнять другое — строго соблюдать пропорции, не выходить за рамки определенных соотношений:
1) Все сухие добавки, нерастворимые: лук, сыр, творог, пряности —
вместе не должны превышать по объему полстакана на каждые два стакана
жидкости в составе теста. Иначе тесту трудно будет хорошо подняться.
2) Жиры, масла не должны превышать полстакана на каждый стакан
жидкости (воды, молока), иначе тесто будет сухим, истонченным.
3) Яйца в хлебное тесто не следует добавлять вообще, ибо они придают
тесту хрупкость, жесткость. Поэтому яйца — принадлежность в основном
кондитерского теста, имеющего иные законы.
4) Молоко делает тесто пышнее, мягче, придает ему эластичность,
упругость. Но им не следует злоупотреблять, его всегда должно быть
меньше, чем воды, или пополам с водой, иначе тесто трудно будет
пропекаться. Молочный хлеб надо всегда делать небольших размеров: чем
меньше молочная булочка, тем легче ее пропечь.
5) Хлебное изделие отличается от кондитерского не тем, что одно
сладкое, а другое нет. Такое определение потребительское. Кулинарное
определение исходит из того, какую роль играет в данном изделии мука.
Если мука — главный компонент, если ее больше (по весу, объему), чем
всех иных компонентов, то изделие хлебное. Если мука составляет менее
половины всех других компонентов (масла, яиц, сахара, разных добавок),
то изделие кондитерское.
Теперь, когда вам
стал ясен смысл и основные правила приготовления хлебных изделий,
попробуйте сами, без всякого рецепта, на глазок выпечь хлеб. Только
после того, как эта проба удастся, переходите к следующей главе.
Примечание. Единственное затруднение, которое может у вас
возникнуть, — это отсутствие дрожжей и неэффективность их заменителей.
Но существуют два выхода. Во-первых, образовать тесто из сочетания
блинной муки с обыкновенным кефиром. К этой смеси ни в коем случае
нельзя добавлять воду, но масло (жиры) и луковую заправку можно и даже
желательно. Такое тесто надо очень быстро разделывать на небольшие
плоские лепешки руками, но не мять его сильно и не сдавливать, а тотчас
же сажать в печь, чтобы его подъемная сила не успела испариться.
Второй выход еще проще: изготовить хлеб вообще без всяких
разрыхлителей и подъемных средств, и даже без использования духовки,
просто на сковороде. Такой «хлеб», разумеется, будет сильно отличаться
от обычного, но тем не менее вполне может служить хлебом, то есть
выполнять свою основную функцию. Более того, его вкусовые свойства
превосходны, и он практически не может получиться непропеченным.
Что для этого нужно иметь?
Муку, воду, подсолнечное или любое иное растительное масло, соль.
Что надо сделать?
В глубокую миску насыпьте два-три стакана муки и медленно добавляйте
к ней теплую воду не ниже 36—38 градусов, непрерывно и быстро
размешивая эту смесь вилкой, ложкой, а лучше всего деревянной палочкой,
держа последнюю вертикально в центре миски и вращая по часовой стрелке.
Получившееся вязкое тесто должно как бы навертываться на палочку. При
этом очень важно не мять тесто, не прижимать его к стенкам или дну
посуды, а оставлять все время свободно «прилепленным» к палочке или
вилке.
Как только тесто достигнет
консистенции, близкой густоватому, но рыхлому дрожжевому, осторожно, не
мня, освободить его от палки и закрыть плотным, вдвое сложенным
полотенцем, оставив в теплом месте минут на 20. Тем временем нагреть
широкую, из толстого металла сковороду и насыпать на разделочную доску
слой муки. Выложив на доску тесто после расслойки, раскатать его в блин
размером 50x25 сантиметров, обильно смазать подсолнечным маслом,
посыпать солью и скатать в трубку.
Трубку
разрезать поперек на две равные части и каждую из них скрутить
винтообразно в жгут, подобно тому, как отжимают воду из белья. Жгуты
положить на доску, примять и осторожно, без сильного нажима раскатать до
толщины не менее 1 сантиметра. После этого выложить жгуты на горячую,
смазанную маслом сковороду, усилить огонь, прикрыть крышкой и печь по
три минуты на каждой стороне.
Общее время
приготовления этого «хлеба» займет, таким образом, всего около часа. Его
надо есть только горячим, свежим, сразу после приготовления.
Комментариев нет:
Отправить комментарий